Hace un par de meses La Palma se cruzó en mi camino. Me retó a imaginármela a través de sus paisajes sonoros, piezas de audio captadas por toda la isla que traté de hilvanar en un guión cinematográfico que recogía lo que intuía me esperaba en ese rincón canario bañado por el Atlántico. Ahora, tras cuatro días descubriéndola, siento que La Palma ya es un poco mía, que buena parte de su magia se coló en mi maleta de vuelta. Diez experiencias bastaron para que haya vuelto enamorada. Diez experiencias que comparto contigo para que tú también sientas el efecto La Palma. Porque esta isla no es solo bonita, también es única y sorprendente.
Jugar con las olas en un playa virgen
Mi ruta palmera soñada empezaba en una playa desierta rodeada de impresionantes acantilados. Aquella estampa fruto de mi imaginación se hizo realidad en la playa de Nogales, en Puntallana. Por un instante, contemplándola desde el mirador, pensé que había regresado a la costa occidental de Irlanda. Imposible no asombrarse frente a las paredes de roca que se precipitan súbitamente hacia el mar enmarcando una lengua de arena negra que se resiste a desaparecer a manos del océano.
Para alcanzarla hay que seguir el sendero que bordea el acantilado. Sin prisas, disfrutando de esta preciosa antesala que desemboca en la playa. Una vez allí sientes la necesidad de descalzarte para experimentar el suave tacto de la arena en tus pies. Súmale la brisa marina acariciando tu rostro, el olor a mar y el sonido de las olas amplificado por los imponentes barrancos que la delimitan, y comprenderás porqué para muchos es la playa más hermosa de la isla.
Y es que La Palma no se distingue por ser un destino de sol y playa al uso con arenales kilométricos. Ni falta que le hace. El encanto de su litoral reside en playas y calas que nos recuerdan su pasado volcánico en forma de paisajes vírgenes. Como Echentive en Fuencaliente, una playa que se formó tras la erupción del volcán de Teneguía en 1971 y que esconde unas charcas naturales que parecen sacadas de otro mundo.
Adentrarte en las entrañas de la Caldera de Taburiente
La joya más preciada de esta isla, declarada en su totalidad Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO, es el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Un espectacular entorno natural tan hermoso como abrupto, fruto de las erupciones volcánicas, la fuerza erosiva del agua y los grandes deslizamientos.
Los senderos señalizados sobre el terreno permiten bordearlo o adentrarse hasta su corazón. En mi caso, seguí una ruta de 18 kilómetros que me regaló paisajes que difícilmente podré olvidar. Te hablo de rincones como el mirador de Los Brecitos, con sus espectaculares vistas hacia el interior del parque, de escarpadas laderas verticales pobladas de pino canario, de ese spa natural que forma el río en la playa de Taburiente, de la Cascada de Colores, una pared de roca de colores naranjas, amarillos y verdes por la que se precipita el agua, y del impresionante cauce del Barranco de las Angustias.
Contagiarte del ritmo de vida palmero en Santa Cruz de la Palma
Si quieres contagiarte del tranquilo ritmo de vida que se respira en la isla, nada mejor que dar un paseo por su capital, Santa Cruz de La Palma. Una coqueta ciudad, declarada Conjunto Histórico-Artístico, que fusiona con acierto su carácter marinero y su estética colonial. La mejor de las bienvenidas la hallarás en la Avenida Marítima con sus balcones repletos de flores y cubiertos de celosías que miran al mar.
Luego tus pasos deberán encaminarse hasta la Plaza España para contemplar el conjunto renacentista más importante de Canarias presidido por el Ayuntamiento, que ostenta con orgullo el hecho de haber sido el primer ayuntamiento de España de elección popular en 1773. La iglesia del Salvador y las casas Monteverde, Lorenzo, Massieu y Pereyra completan este centro neurálgico que aúna los poderes político, religioso y civil. A partir de aquí callejea libremente sin rumbo. Ríndete al slow travel y disfruta del calor de sus gentes.
Retroceder en el tiempo en el Bosque de los Tilos
El municipio de San Andrés y Sauces guarda con celo un auténtico tesoro. Se trata de Los Tilos, uno los bosques de laurisilva más importantes del archipiélago canario. Entrar en este exuberante ecosistema vegetal heredado de la época terciaria y que todos tus sentidos se pongan en alerta es todo uno. Es como internarte en una preciosa selva cuajada de altísimos árboles cuyas copas apenas dejan pasar la luz del sol, entre helechos, lianas, especies endémicas y cascadas. Un entorno húmedo y sombrío donde el silencio solo se ve turbado por la presencia de agua y el canto de los pájaros. No me extraña que esta cautivadora masa verde fuera la primera Reserva de la Biosfera de La Palma. Verdaderamente merece esa distinción.
Disfrutar de la gastronomía palmera
¿A qué sabe La Palma? Sabe a papas arrugadas, a mojo rojo y mojo verde, a deliciosos quesos de cabra con Denominación de Origen, a pescados como los meros, las viejas y morenas, a gofio, a carne de cerdo, conejo o cabrito, y a platos de cuchara como la sopa de picadillo, la sopa de garbanzas y el potaje de trigo.
Todo ello regado con los vinos palmeros, unos caldos únicos ya que se elaboran con variedades que ya han desaparecido otras regiones europeas. Destacan los blancos secos, tintos y rosados y, cómo no, el Malvasía, el más emblemático de los vinos de La Palma, cuya calidad lo sitúa a la altura de los grandes vinos dulces del mundo y que combina muy bien con la repostería local.
Hablando de dulces, los palmeros son muy golosos y cualquier momento es bueno para endulzar el paladar con postres como los almendrados, el bienmesabe o el Príncipe Alberto. Una última recomendación: no podrás decir que has estado en La Palma sin tomarte un barraquito, un café que lleva leche, leche condensada, canela, corteza de limón y licor. Engancha y mucho, avisado quedas.
Caminar entre volcanes y salinas
Aunque es prácticamente imposible decantarse por uno, guardo muy buenos recuerdos del municipio de Fuencaliente. Es el más meridional de la isla y en él la impronta volcánica se deja sentir a cada paso. Como en el Volcán de San Antonio, un gigante dormido que despertó en las erupciones de 1677 dando paso a uno de los lugares más bellos de la isla. Bordear su cráter supone alcanzar magníficas panorámicas que incluyen el Volcán de Teneguía y las Salinas de Fuencaliente que con su blancura rompe la paleta de marrones, ocres y rojizos que discurre hasta donde alcanza la mirada.
Tocar el cielo con las manos en el Roque de los Muchachos
Subir al Roque de los Muchachos, deteniéndote a observar el mar de nubes provocado por los vientos alisios, es una experiencia increíble. Estás a 2.426 metros sobre el nivel del mar, en el punto más alto de la isla, y te invade una sensación de libertad absoluta cuando contemplas desde lo alto la Caldera de Taburiente. Tu cámara tratará de captar en vano lo que ven tus ojos. No lo conseguirá. Hay que estar allí, en el mirador por excelencia de La Palma, para sentir el vértigo frente a los barrancos, la coreografía de las montañas, el aire puro… En definitiva, el latido de la tierra.
Visitar el Observatorio Astrofísico y entrar en el GRANTECAN
Justo aquí, en el techo de La Palma, se ubica el Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos, uno de los complejos de telescopios más completos del mundo. ¿Por qué en esta isla? Porque su cielo es uno de los mejores del planeta para ver las estrellas gracias a su situación geográfica, a sus inmejorables condiciones de estabilidad atmosférica y a la aplicación de la Ley de Protección del Cielo, que vela por regular la correcta iluminación de los núcleos urbanos y reducir la contaminación lumínica. Por cierto, aprovecho para felicitar a toda la isla ya que este año La Palma celebra el octavo aniversario de su declaración como entorno ‘Starlight’ por la calidad y transparencia de su bóveda celeste.
Uno de estos telescopios es el GRANTECAN (Gran Telescopio de Canarias), el mayor del mundo de sus características. Conocerlo por dentro era uno de mis sueños palmeros que se hizo realidad. Si te apasiona el mundo de la astronomía, debes saber que tu también puedes solicitar tu visita a través del Instituto de Astrofísica de Canarias.
¿Más opciones para contemplar el universo? Puedes acercarte a alguno de los 16 miradores astronómicos naturales que hay en la isla, como el Pico de la Cruz, el Llano del Jable, Puerto Naos o La Muralla entre otros, o acudir a empresas especializadas que te harán ver el cielo con otros ojos. De hecho, en los últimos años el astroturismo se está consolidando con fuerza y buena parte de la industria turística isleña está vinculando sus servicios al mundo de la astronomía.
Contemplar amaneceres y puestas de sol de ensueño
Se diría que hasta el astro rey, testigo mudo de cuanto acontece bajo sus pies, está prendado de esta isla. Un pasión que demuestra cada día regalándole increíbles amaneceres y puestas de sol.
Durante mi estancia lo vi desperezarse a diario, perfilando en el horizonte la silueta de Tenerife y tiñendo el océano de mil tonalidades de azul. No me importó robarle horas al sueño. En esos mágicos minutos, en la terraza de mi hotel y acompañada por el canto de los pájaros más madrugadores, La Palma era solo para mí. El frescor de un nuevo día, el rumor de las olas, las últimas luces iluminando Santa Cruz… Y allí estaba yo cada mañana, con la mirada perdida en el horizonte y embelesada ante un espectáculo de luces y colores que soy capaz de recordar con tan solo cerrar los ojos.
Su adiós no le va a la zaga. Desde un mirador o a pie de playa, resaltando con sus últimos rayos la salvaje orografía de su litoral. Amarillos, naranjas, rojos y la hora azul. El sol se pone y el negro da paso al siguiente acto: la aparición de un nítido manto de estrellas que cubre toda la isla.
Navegar en un mar de estrellas
Otro de los grandes momentos de mi viaje a La Palma lo viví gracias a Toño González, miembro de la Agrupación Astronómica Isla de La Palma, guía Starlight y director de la empresa Cielos-La Palma. Con su ameno y didáctico recorrido por las constelaciones, salpicado de referencias mitológicas, consiguió que me quedara prendada del increíble cielo de esta isla. Imagíname tumbada en el suelo, dibujando constelaciones y viendo pasar las estrellas fugaces más impresionantes que he visto en mi vida. Es cierto lo que dicen, con esta bóveda celeste, dormir no es una opción sensata en La Palma.
Toño, además, es todo un experto en fotografía paisajística nocturna y se encargó de inmortalizar este momento tan especial.
Y hasta aquí mi repaso por las diez experiencias que hicieron que regresara a Madrid prendada de esta pequeña isla marcada por la diversidad de sus paisajes. Si te ha sabido a poco, no te preocupes. Habrá más artículos dedicados a la Isla Bonita. Pienso cumplir mi objetivo: que tú también sientas el efecto La Palma.
INFORMACIÓN PRÁCTICA: Vuelos a La Palma
La Palma – Bilbao con Vueling. Comenzará a operar el próximo 23 de junio y contará con 1 frecuencia semanal durante los meses de julio y agosto.
La Palma – Barcelona con Vueling. Dos vuelos semanales confirmados hasta final de año.
La Palma – Madrid con Iberia Express. 6-7 vuelos semanales.
CanaryFly, por su parte, conecta La Palma con los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte desde donde parten vuelos frecuentes a diferentes puntos de la península.
Nota: Este artículo forma parte de mi viaje a la isla de La Palma durante el blogtrip #EscuchaLaPalmaorganizado por el Patronato de Turismo de La Palma en colaboración con el Centro de Iniciativas y Turismo TEDOTE La Palma, Iberia Express, Vueling y CanaryFly.
NO VIAJES SIN SEGURO
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Viajar a Marrakech es el sueño de cualquier viajero. Si sabes seguirle el juego a esta ciudad imperial descubrirás un cóctel de olores, sabores, sonidos e imágenes que, probablemente, te acabe atrapando. Una bomba de relojería para los sentidos que discurre entre sus animados zocos y en preciosos rincones donde el orden no se pierde entre el caos, donde el salvaje tráfico da un respiro al viajero. A mí logró fascinarme y de ahí nace esta guía con toda la información y los mejores consejos. ¿Mi objetivo? Lograr que te fijes en este destino y ayudarte a planificar tu viaje a esta perla africana situada a los pies del Atlas. Comenzamos: viajar a Marrakech.
Minarete de la Kutubia
Viajar a Marrakech
Requisitos de entrada
Como el resto de los ciudadanos de la Unión Europea, solo tienes que tener el pasaporte en regla con una validez de tres meses a partir de la fecha de entrada. No es necesario visado y puedes permanecer en el país durante noventa días.
Mi pasaporte para viajar a Marrakech
Sanidad
Aunque no es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Marrakech, la OMS recomienda estar vacunado contra la difteria, tétano, sarampión, paperas, rubeola y polio, y sobre todo, contra la hepatitis A y B, la fiebre tifoidea y la rabia. Para más información, visita la web del Ministerio de Sanidad.
No olvides llevar contigo un botiquín básico con analgésicos, antihistamínicos, laxantes, antidiarréicos, antiinflamatorios, pomada antibacteriana, protectores estomacales, materiales de cura y crema solar. Para evitar problemas, bebe agua embotellada y fíjate bien en el aspecto de la comida que compres en los puestos de la calle.
¿Es seguro viajar a Marrakech?
Marruecos está considerado uno de los países africanos más seguros y viajar a Marrakech no supone ningún problema si se observan las normas de precaución básicas: estar siempre pendiente de los objetos personales, evitar malentendidos con la población…
Basándome en mi experiencia, puedo decirte que paseé bien entrada la noche por las calles más alejadas de la medina y el único peligro real que tuve que afrontar fue no acabar atropellada por las motos y carros que encontré en el camino.
Plaza Yamaa el-Fna
Eso sí, hay que tener especial cuidado con los guías no oficiales que te presionarán para «ayudarte». Para librarte de ellos, lo mejor es rechazar sus servicios educadamente y dar la impresión de que sabes a dónde vas. Recuerda que aquí, como en cualquier otro rincón del planeta, ganarás más con una sonrisa que con una actitud negativa. Si la cosa se complica, usa la palabra «police». Te dejarán en paz ante la posibilidad de enfrentarse a una gran multa de la policía turística.
En cualquier caso, para confirmar la situación actual, te recomiendo que antes de viajar al país consultes las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y te inscribas en su registro de viajeros para que puedas ser localizado y asistido en caso de emergencia.
Seguro de viajes para Marrakech
Si eres un lector habitual de este blog, ya sabrás que no me canso de repetir lo importante que es viajar con un buen seguro de viajes. Yo siempre viajo asegurada con Chapka por su amplia cobertura internacional. Si haces números, comprobarás que el coste diario del seguro compensa con creces su precio y más teniendo en cuenta lo extraordinariamente cara que puede resultar una consulta médica en este destino. Además, si lo contratas a través de mi web tienes un 7% de descuento usando el código OBJETIVOVIAJAR. No lo dudes, contrata aquí tu seguro de viajesy disfruta de tu aventura sin tener que preocuparte por nada.
Idioma
El idioma oficial es el árabe, concretamente el llamado árabe marroquí. Al ser una ciudad muy turística podrás comunicarte sin demasiados problemas en francés, inglés y en español ya que muchos vendedores lo chapurrean que da gusto. Para romper el hielo con los locales y de paso aumentar tu cultura viajera, nada mejor que aprender algunas expresiones:
Hola: Ahalan . Adiós: Ma’a ssalama.
Sí: Naam. No: Lá. De acuerdo: Muwáfiq.
Por favor: Min fadlik. Gracias: Shukran. Perdón: Ismahlí.
¿Cuánto cuesta? Kam/Chhal. No entiendo: Lá afhham.
Moneda, tarjetas de crédito y propinas en Marrakech
La moneda marroquí es el dirham (MAD) que se divide en 100 céntimos. Hay billetes de 20, 50, 100 y 200 dirhams. Las monedas son de 1, 2, 5 y 10 dirhams, y de 10, 20 y 50 céntimos. En este conversor de divisas puedes ver cómo está el de cambio. A fecha de hoy, 1 € equivale a 10.6 MAD.
Dirhams marroquíes
Lo ideal es cambiar algo de dinero en el mismo aeropuerto para poder desplazarte al centro de la ciudad. Una vez allí muchos viajeros recomiendan la casa de cambio del Hôtel Ali (Rue Moulay Ismaïl). No tiene pérdida, está en la misma medina, justo antes de llegar a la plaza Yamaa el-Fna. Trata de hacerte con billetes de 20 MAD, son los más prácticos.
Casa de cambio
Respecto a las tarjetas de crédito, MasterCard y Visa son las más aceptadas. ¿Propinas? No estás obligado a darlas pero, créeme, te facilitarán mucho la vida. Hay que tener en cuenta que en Marruecos los salarios son muy bajos así que trata de redondear la carrera del taxi, no te olvides de los camareros y deja un 10% de la cuenta en los restaurantes si el servicio lo merece.
Electricidad
La corriente es de 220 voltios y los enchufes son iguales que en España.
Volar a Marrakech y traslados al centro de la ciudad
Además de Royal Air Maroc (la aerolínea nacional de Marruecos) o Iberia, hay compañías low-cost como Ryanair que tienen vuelos directos desde España a precios muy competitivos. ¿Un ejemplo? En enero, la ida y vuelta para dos pasajeros salió por 99€.
Aeropuerto de Marrakech Menara
El aeropuerto de Marrakech Menara está situado a 6 km al suroeste de la ciudad. La forma más cómoda para llegar al centro es coger un taxi. El trayecto desde/hacia el aeropuerto ronda los 80 MAD aproximadamente en horario diurno y unos 100 MAD de noche. Otras opciones más económicas son tomar el autobús nº 19 de la compañía Alsa que por unos 2€ te llevará hasta las inmediaciones de Yamaa el-Fna, o el autobús local nº 11 que también llega a la plaza más famosa de Marrakech.
CONSEJO VIAJERO → Si no quieres complicarte con los traslados, aquí puedes reservar un transfer privado, puerta a puerta y al mejor precio. Un chófer te esperará en el aeropuerto, en el hotel o dónde estés para llevarte a tu destino de forma rápida y segura.
Desplazarte por Marrakech
Marrakech es una ciudad que básicamente recorrerás a pie ya que sus principales atracciones se concentran en la medina donde está prácticamente prohibida las circulación de coches. No obstante, para llegar a lugares más alejados como el Jardín Majorelle o los jardines de la Menara los taxis resultan muy útiles.
Los taxis de color beige, denominados petits taxis, llevan taxímetro y una carrera de día suele costar entre 10 y 20 MAD. Si le taxímetro está estropeado, te tocará pactar con el conductor el precio del trayecto.
Petit taxi en Marrakech
Si quieres salir de los límites urbanos o vais más de tres pasajeros, tendréis que coger un grand taxi. Estos Mercedes no suelen llevar taxímetro pero sus tarifas «a priori» son fijas.
Teniendo en cuenta el precio de los taxis, coger un autobús no merece mucho la pena porque además suelen ir hasta la bandera. De todos modos, las líneas 1, 3, 4, 10, 11, 12 y 18 son las mejores para llegar a Guéliz, Majorelle o la Menara.
Si vas mal de tiempo y te interesa una visita rápida a la ciudad, otra opción es subirte al autobús turístico que recorre los principales monumentos de la ciudad en dos itinerarios: el tour histórico y el tour oasis.
¿Qué tal un paseo en calesa? Yo lo probé y resultó muy divertido tras el paso obligado del regateo, claro. Las encontrarás en Place Foucald, al lado de la plaza Yamaa el-Fna. Su tarifa «oficial», aunque variará según a quien preguntes, va desde 120 MAD por una hora a unos 30 MAD por un recorrido corto por la medina.
Calesa en Marrakech
Viajar a Marrakech: dónde alojarte
¿Me alojo dentro o fuera de la medina? Para mí la decisión es clara: en el corazón de la vieja Marrakech, ese caótico laberinto de callejuelas donde los riads son los auténticos protagonistas. Estos antiguos palacios y pequeñas residencias privadas que se organizan alrededor de un gran patio central son muy apreciados por los viajeros ya que fusionan el arte de vivir a la oriental con el confort occidental. Igual que pasa con los hoteles, encontrarás riads de todos los precios. ¿Algunas sugerencias? Riad Noir d’Ivoire, Palais Sebban, Les Jardins de Mouassine, Riad Magellan, L’Orangeraie… Webs como Marrakech Riads o Marrakech-Médina pueden servirte de inspiración para encontrar el riad que buscas.
Hotel Royal Mansour
En mi próxima visita quiero hospedarme en uno de ellos ya que en mi primera inmersión en esta fascinante y atractiva ciudad me alojé en dos hoteles. El primero de ellos fue Les Deux Tours, un sueño oriental ubicado en el palmeral de Marrakech. El segundo, el Royal Mansour, un lujoso y tranquilo enclave situado dentro de la medina pero alejado de la frenética y ruidosa vida que discurre más allá de sus muros, formado por 53 riads independientes.
Dónde comer en Marrakech
Platos tradicionales como la tanjia, tajines, cuscús o pastillas, cocina callejera, especialidades internacionales en la Ville Nouvelle… La oferta gastronómica de Marrakech parece no tener fin con propuestas para todo tipo de paladares y bolsillos. En plena calle, en una terraza divisando el anárquico skyline de la medina, en ambientes íntimos rodeados de lujo marroquí y al son de la danza del vientre…
Tajine de pollo
Si lo que buscas es cocina tradicional, prueba en locales como Chez Chegrouni (noroeste de la plaza Yamaa el-Fna), Ksar Es Saoussan (Rue des Ksour, 3), Oscar Progres (Rue Bani Marine, 20) o Le Foundouk (Souk Hal Fassi, 55).
Otra opción son los puestos de la Plaza Yamaa el-Fna que al caer la noche inundan esta zona de paso obligado con sus casetas a modo de restaurantes. Si no eres demasiado escrupuloso y tienes paciencia con los caza-clientes, siéntate a picar algo entre la población local o, al menos, tómate un vaso de naranja recién exprimido a 4 dirhams (menos de 40 céntimos de euro). Para comer pescado, el nº 14. Para carne, el nº 31.
Puesto de zumos
¿Dos rincones imprescindibles? El Café des Épices y el Café Glacier. Sencillamente me enamoraron y no precisamente por su oferta, correcta sin más, sino por su ambiente y las espectaculares vistas que desde ambos se divisan.
El Café des Épices es perfecto para un alto en el camino frente a un té o para una comida ligera a base de sopas, bocadillos y ensaladas. Podrías pasarte las horas muertas en su pequeña terraza atendiendo al trajinar de los comerciantes de especias, viendo cómo las mujeres preparan la henna de los tatuajes o perdiendo la mirada en los destartalados tejados que lo circundan.
Café des Épices
Vistas desde el Café des Épices
Comiendo en el Café des Épices
Por su parte, LeGrand Balcon du Café Glacier es la mejor atalaya para descubrir cómo la Plaza Yamaa el-Fna va mudando su rostro a lo largo del día. Los más viejos del lugar se refugian del bullicio tomando un café en su salón interior. Los turistas, en cambio, enfilan las escaleras para llegar a su gran terraza panorámica. Yo estuve tres veces y te prometo que será lo primero que haga cuando regrese a Marrakech. Sentarme junto a la barandilla, pedir un té y ver la vida pasar desde las alturas como una discreta espectadora.
Le Grand Balcon du Café Glacier
Viendo la vida pasar en la terraza del Café Glacier
Una pizza en el Café Glacier
¿El momento más dulce? Yo lo encontré en la Pâtisserie et boissones Al Jawda (Rue Derb Dabachi, 16). Está considerada una de las mejores de la ciudad y puedo dar fe de ello. Batidos y zumos de todos los sabores que puedas imaginar, bollería, pasteles, galletas, los clásicos «cuernos de gacela» … Dulces de calidad a precios muy asequibles.
Pâtisserie et boissones Al Jawda
Viajar a Marrakech: compras
Babuchas, juegos de té, bandejas de cobre, especias, caftanes, bolsos, tapices, dátiles, aceitunas… Sumergirte en los zocos que se extienden al norte de la Plaza Yamaa el-Fna es toda una experiencia que probablemente acabará echando mano a la cartera. Pero más allá de las inevitables compras, el gran poder de seducción de estos mercados es la atmósfera que en ellos se respira. Siempre en movimiento, siempre cambiantes, siempre sorprendentes. El arte de comerciar a cada paso.
Entrada al zoco de los tintoreros.
De compras por los zocos de Marrakech
Lo más probable es que te pierdas no una sino mil veces. En estos casos, antes de que alguien se ofrezca a acompañarte a cambio de unas monedas, lo mejor es preguntar a un comerciante. Un consejo más: siempre pide permiso antes de hacer una foto. Te ahorrarás algún disgusto, sobre todo, con los artesanos.
CONSEJO VIAJERO → Experimenta Marruecos a través de sus exóticos sabores con este tour gastronómico en español por Marrakech. Los platos incluidos en el tour se pueden cambiar por opciones vegetarianas.
¿Cuántos días necesito para visitar Marrakech?
Aunque odio responder a esta pregunta, básicamente porque cada viajero es un mundo, te diría que tres días serían suficientes, dos si me apuras, para cubrir sus principales puntos de interés (zocos, Madraza Ali Ben Youssef, Tumbas Saadíes, mezquita de la Kutubia, el mellah, Palacio de la Bahia, Jardín Majorelle, la Menara, etc.). Para vivirla y saborear con calma cada uno de sus rincones, depende solo de ti y de si su embrujo ha surtido efecto. En mí lo hizo. Tanto que sé que en algún momento volveré.
Informado quedas. Ya conoces todo lo necesitas saber para viajar a Marrakech. ¡Buen viaje!
Excursiones y actividades en y desde Marrakech
Si no quieres complicarte, aquí tienes las mejores excursiones y actividades que puedes hacer acompañado de un guía que habla español. Toma nota:
Paseo en globo por el norte de Marrakech: Olvida el ajetreo de sus calles y sobrevuela una de las ciudades más importantes de Marruecos en globo aerostático. Es impresionante.
Circuito de 5 días desde Marrakech a Fez: las montañas del Atlas, el Valle del Dades, las dunas de Merzouga… Descubre los tesoros del interior de Marruecos con este circuito que finaliza en la preciosa ciudad de Fez.
Excursión de 2 días al desierto de Zagora: dormir en una haima, ver el atardecer en el desierto y visitar antiguas kasbahs son algunos de los atractivos de esta escapada al desierto de Zagora.
Cascadas de Ouzoud: una jornada inolvidable en la que podrás conocer las cataratas más altas del norte de África.
Hace un par de semanas asistí con mis compañeros de Madrid Travel Bloggers a una charla de la Fundación FAADA que cambió mis esquemas viajeros de arriba a abajo. El tema no podía ser más interesante: turismoresponsable con los animales. Allí nos esperaba Giovanna Constantini -coordinadora de esta ONG que desde 2004 promueve el respeto por los animales en los ámbitos, social, legal y educativo- para exponernos las problemáticas relacionadas con su uso en el sector turístico. Actividades a primera vista inocentes pero que priorizan los beneficios económicos al bienestar de los animales y que acarrean atroces consecuencias como la desaparición de especies gravemente amenazadas.
Después de escuchar el terrible listado de actos que conllevan estos «espectáculos» con animales, quiero utilizar estas líneas como altavoz de su campaña de turismo responsable. La propia Giovanna dio con la clave: «Irónicamente, muchas de las personas que participan en interacciones dañinas con fauna salvaje lo hacen porque les gustan los animales. Si supieran sus implicaciones ni se les ocurriría fomentarlas.»
Yo confieso haber estado a punto de ser partícipe de esta barbarie. Uno de mis sueños era subirme a lomos de un elefante, mi animal favorito. Tras saber qué hay detrás de lo que yo veía como un exótico paseo, esta actividad queda totalmente descartada.
Para que yo pueda tener esa foto o esa experiencia a modo de trofeo en mi currículum viajero, una cría debe ser separada de su madre y sufrir un durísimo entrenamiento cuyo objetivo es «romperle el alma». Esta práctica, mal llamada domesticación, se realiza encerrándolos durante semanas en jaulas para que aprendan a ser sumisos, cómo no, a base de golpes, privándolos de comida y agua y aislándolos.
Otro dato que desconocía es que, al contrario de lo que puede parecer por su tamaño, una carga de más de 150 kilos sobre sus espaldas es una tortura que deriva en dolorosas llagas. Pon dos turistas, súmale las sillas de madera o hierro y no hace falta que saques la calculadora… Un último apunte: en tan sólo en 12 años en el estado indio de Kerala han muerto unos 1.000 elefantes durante su «adiestramiento». Los elefantes nunca olvidan. Espero que tras leer esto, tú tampoco y pienses dos veces si vale la pena tanto sufrimiento para calmar tu espíritu aventurero.
He expuesto el caso de los elefantes porque es el que me tocó más la fibra por mi debilidad hacia este bello paquidermo pero lamentablemente no es el único. La lista de malas prácticas se extiende a los grandes felinos que son separados de sus madres para que un turista pueda darles el biberón y que cuando envejecen y ya no son rentables pasan a ser presas en caza enlatada, a serpientes mutiladas que acaban siendo sacrificadas para usar su piel, a luchas de camellos, a osos bailarines a los que se les atraviesa el hocico con aros metálicos para poder controlarlos a través del dolor… Incluso detrás de algo tan supuestamente agradable como ver un espectáculo de delfines hay una historia de maltrato animal. Porque maltrato es mantenerlos en un estado permanente de hambre para que realicen sus acrobacias, administrarles Valium para que no muestren comportamientos anormales o esteroides para que rindan en los shows.
¿Cómo puedes practicar un turismo responsable con los animales?
La industria turística mueve a unos 1.000 millones de viajeros cada año. Gentes como tú y como yo que podemos ayudar a fomentar un turismo respetuoso que mejore las condiciones de vida de los animales.
Antes de viajar, infórmate. En la web de Turismo Responsable promovida por FAADA, encontrarás toda la información que necesitas además de recomendaciones y consejos para un viaje ético. Ya en tu destino, fíjate en posibles abusos que impliquen la explotación animal. Ante la duda, simplemente no participes. Y, sobre todo, si crees que estás ante una práctica abusiva, denuncia el caso ante las autoridades, ante las entidades de protección locales o ante la propia FAADA.
Dicho esto, para evitar que tu tiempo y tu dinero afecten negativamente a los animales durante tus viajes:
No pagues por dar de comer a ningún animal que exhiban sus propietarios.
No apoyes el uso de animales como objeto fotográfico.
No participes en actividades que impliquen animales enjaulados o encadenados y explica a los organizadores porqué no lo haces.
Si un animal intenta esconderse o parece asustado o alarmado con tu presencia, pide a tu guía que no lo persiga más.
Evita alojarte o comer en hoteles y restaurantes que expongan animales salvajes en cautividad.
No asistas a festivales crueles aunque sean tradicionales.
No compres souvenirs hechos con partes de animales.
No provoques a los animales ni te acerques demasiado a ellos. Se han dado casos de mordiscos de tigres, ataques mortales de elefantes o tuberculosis por el contacto con dromedarios.
Antes de ir con tus niños al zoo, entra en InfoZoos.org para ver qué centros cumplen con la ley y respetan los principios marcados por la WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) y los que prolongan el modelo de exposición de fieras para el entretenimiento. ¿Una alternativa? Plantéate llevarlos a visitar una protectora de animales.
Voluntariado con animales en centros de rescate y viajes responsables
Osos pardos en Alemania, koalas en Australia, tortugas en Barbados, rinocerontes blancos y guepardos en Botsuana, elefantes en Camboya, simios en Camerún… A lo largo y ancho del planeta hay muchos centros de rescate en los que tu ayuda como voluntario será bienvenida apoyando proyectos locales. Si el objetivo final de estos centros es la reintroducción de los animales en la naturaleza, lo más probable es que no puedas trabajar directamente con ellos pero sí podrás ayudar a mejorar su hábitat o a recopilar datos. La recomendación que nos hace FAADA es la misma. No te dejes engañar por centros que se hacen llamar santuarios, orfanatos o centros de conservación. Asegúrate antes de de ir de que realmente lo son.
¿Más alternativas éticas para disfrutar del contacto con los animales? Diséñate una escapada responsable consultando la sección de viajes recomendados de FAADA. Avistamiento de cetáceos, observar osos pardos en su hábitat natural, conocer a los orangutanes de Malasia, estudiar a los pingüinos Sudáfrica, un trekking solidario por Nepal…
Ahora ya sabes qué debes y qué no debes hacer. En tu mano queda tomar nota de todo y apostar por un turismo responsable con los animales. No lo dudes. Salimos ganando todos.
Cuando planifiqué mi viaje a la capital de la República de Irlanda, visitar Kilmainham Gaol, la cárcel de Dublín, ocupaba un lugar preferente en mi lista de imprescindibles. Siempre me gusta conocer la historia de los lugares que piso y, en este caso, entrar en esta prisión era obligado porque entre sus fríos y desnudos muros se gestó la Irlanda que conocemos ahora, una Irlanda que tuvo que pagar un alto precio para conseguir su independencia.
Tal vez debería haber huido del color y utilizar la escala de grises para ilustrar este artículo. Porque gris era la mañana en que me acerqué hasta su puerta, como grises, incluso de un negro absoluto, eran las historias que narraba nuestra guía y las miradas de cuantos atendíamos sus explicaciones. Porque grises fueron las sensaciones que me arañaron el alma recorriendo sus instalaciones.
Entrada a la cárcel de Dublín
No esperes un relato amable. No lo es. Al contrario. Es una historia que golpea tu mente, estremece tu cuerpo y zarandea tus sentidos. Una historia de violencia, de martirio y sufrimiento, de cerrojos que encierran vidas y de ecos que retumban entre las paredes. Una historia vinculada a la tortura y la muerte. La peor de las historias: la privación de la libertad.
Visitar Kilmainham Gaol, la cárcel de Dublín
Cuando se abrió en 1796, Kilmainham Gaol era una de las cárceles más modernas de Irlanda. El lugar donde iban a dar con sus huesos estafadores, mendigos, prostitutas y ladrones, que malvivían en un edificio con ventanas sin cristales -todo un coladero para los gérmenes de la época- a base de pan, leche, avena y sopa. ¿Su única fuente de iluminación? Una vela cada dos semanas.
El primer prisionero político fue Henry Joy McCracken, fundador de los United Irishmen, que acabó ahorcado en 1798. Estos hombres sirvieron de inspiración a la Revolución Francesa y a la obra Los derechos del hombre de Thomas Paine -figura clave del proceso revolucionario independentista norteamericano. ¿Su objetivo? Que Irlanda se convirtiera en una república.
Las mujeres representaban una parte importante de la población de Kilmainham hasta 1881 cuando pasó a ser una cárcel sólo para hombres. A principios del siglo XIX, a los presos condenados por asesinato y robo con violencia se les ahorcaba delante de la prisión de Kilmainham. La última ejecución pública tuvo lugar en 1865.
En la comunicación entre los presos estaba prohibida y estos pasaban la mayor parte del tiempo aislados en sus celdas. ¿Cuántas más injusticias podrían contar estos muros?
Conociendo la historia de Kilmainham Gaol
Kilmainham Gaol también fue la última morada de muchos nacionalistas irlandeses que lucharon por alcanzar la libertad frente al gobierno británico. Aquí cumplieron condena y fueron ejecutados la mayoría de los líderes que se dejaron la vida por conseguir la independencia de su país. Prisioneros políticos como Henry Joy McCracken o Robert Emmet -miembros de los “United Irishmen”-, Charles Stewart Parnell, líder del Grupo Parlamentario Irlandés de Westminster, «Los Fenianos»… Sobre las puertas de las celdas todavía se conservan placas con sus nombres para que se les recuerde.
Placas contra el olvido
El primer puñetazo en el estómago lo sentí en una capilla austera y desangelada. El lugar en el que se ofició la boda de Joseph Plunkett y Grace Gifford horas antes de que este fuera ejecutado por liderar el Levantamiento de Pascua de 1916. Lo imaginé esposado, vestido de reo frente al altar… Cumpliendo su último deseo en esta vida antes de enfrentarse a un pelotón de fusilamiento.
Si te estremece esta historia, más aún lo hará su desenlace. Según nos contaron, tras la ceremonia, Grace y Joseph tuvieron 10 minutos para despedirse custodiados por los guardas. ¿De qué hablaron?, ¿qué últimas palabras se dijeron? Ninguna. Según nos dijeron, “tenían todas las cosas del mundo por decirse, pero no pudieron pronunciar ni una sola palabra.»
Capilla de Kilmainham Gaol
Con un nudo en la garganta pasé de las historias a los hechos para descubrir en mis propias carnes el escenario de tanto dolor, el gélido testigo de los episodios más trágicos del nacimiento de Irlanda. Como acostumbro, me quedé la última. Para hacer fotos, sí. Pero, sobre todo, para hacerme con unos minutos de soledad. Para sentir su asfixiante atmósfera, para tocar con mis manos sus húmedas paredes y leer los crudos mensajes que las cubren, para ver cómo el cielo gris de Dublín se colaba por sus escasas ventanas.
Pasillo del ala oeste
Celda de Kilmainham Gaol
Por la prisión de Kilmainham, abierta en 1796 como cárcel del condado para Dublín- pasaron la mayoría de las personalidades claves que participaron en la lucha por la independencia irlandesa.
Galería del ala oeste
Recorrido por Kilmainham Gaol
Durante la visita al ala oeste, otra bala me alcanzó en el corazón. Un pegote rubio, de poco más de un metro de altura, preguntó con cara de pocos amigos a la guía: «Pero… Aquí no había niños, ¿verdad?». No recibió la respuesta que esperaba. En la época de la Hambruna (1845-50), cuando una plaga acabó con la producción de la patata en la isla, los reclusos de Kilmainham aumentaron considerablemente. Sobre todo eran mujeres y niños que mendigaban y cometían pequeños hurtos para llevarse algo a la boca. Estar en la cárcel, hacinados y en pésimas condiciones, suponía tener comida y techo. Algo que en la calle difícilmente habrían conseguido. Aún recuerdo su carita de pena al escuchar tamaña explicación.
Visita guiada a Kilmainham Gaol
Candados que encierran vidas
Más corredores, más galerías, más celdas selladas con infranqueables candados… Cuando por fin salimos al patio, lo primero que hice fue inspirar una fuerte bocanada de aire y mirar al cielo. Seguía tan gris y plomizo como lo había dejado una hora antes pero me pareció el más hermoso de cuantos contemplé en Irlanda. Porque era libre y podía disfrutarlo.
Vista de la cárcel de Kilmainham
Ya sin la presión de esas pesadas piedras sobre mi cabeza, nuestra guía nos contó que en 1910 Kilmainham Gaol se cerró durante unos años hasta que volvió a utilizarse para confinar presos políticos. También nos mostró el lugar donde fueron ejecutados los catorce líderes del levantamiento de Pascua, voluntarios y miembros del Ejército del Pueblo Irlandés que en 1916 tomaron varios edificios estratégicos de Dublín y declararon la República de Irlanda. Entre ellos, Patrick Pearse, el mismo Joseph Plunkett y James Connolly, que murió atado a una silla porque las graves heridas sufridas en combate no le permitían mantenerse en pie. Una cruz, una placa y una bandera de Irlanda los rescatan del olvido.
Escenario de las ejecuciones de 1916
Líderes ejecutados tras el levantamiento de 1916
Después de la Guerra de la Independencia llegó la Guerra Civil y con ella el encarcelamiento de más de 300 mujeres y niñas de entre doce y setenta años. El último prisionero de Kilmainham fue Eamon de Valera que tras ser puesto en libertad terminó su carrera política como Presidente de Irlanda.
Kilmainham Gaol: de prisión a museo
Tras un período de abandono, en 1960 se fundó el Comité voluntario de restauración de la prisión de Kilmainham Gaol para mantener esta cárcel como un monumento al nacionalismo irlandés. Finalmente, en 1983 pasó a manos del Estado y hoy es un museo en memoria de aquellos que defendieron públicamente la idea de una Irlanda independiente.
Si con todo lo relatado hasta ahora he despertado tu interés por visitar Kilmainham, permíteme una última recomendación. Tómate tu tiempo para recorrer las tres plantas que forman el museo propiamente dicho. Podrás entender mejor la soledad y el aislamiento que sufrían los presos, profundizar en el conflicto irlandés y tener una visión más amplia sobre la historia política y penal de esta prisión. Incluso podrás dar tu opinión sobre la pena de muerte.
Museo de la cárcel
Zona de exposiciones
Experimentando con el aislamiento
Consulta sobre la pena de muerte
No lo dudes, busca un hueco entre pinta y pinta para visitar Kilmainham Gaol, la prisión de Dublín. Es una visita emotiva y cruda, sí, pero realmente merece la pena.
Kilmainham Gaol en el cine
Si te gusta el cine con mayúsculas, en seguida reconocerás el impresionante pabellón victoriano del ala este, formando por 96 celdas, que en la ficción «hospedó» a Gerard (Daniel Day-Lewis) y Giuseppe Conlon (Pete Postlethwaite) en la oscarizada película de Jim Sheridan En el nombre del Padre. Pero no es el único largometraje que se ha grabado entre sus muros. The Italian Job, Michael Collins o El hombre de Mackintosh también se filmaron en Kilmainham Gaol.
Pabellón victoriano del ala este
Actualización de COVID-19 para visitar la cárcel Kilmainham Gaol
Como las restricciones a las visitas guiadas en interiores permanecen vigentes, actualmente se puede visitar el interior de la planta baja de la cárcel, el patio -Stonebreaker’s Yard-, el museo y la exposición «The Forgotten Ten».
Durante el 2021, la entrada es gratuita, pero para mantener un distanciamiento social seguro, necesitarás reservar tu ticket online con antelación en su web.
Se puede reservar un máximo de 6 entradas por persona con 28 días de antelación. La duración promedio de la visita es de 50 minutos.
Dirección
Inchicore Road, Kilmainham. Dublín 8, Irlanda. La entrada es ahora a través del antiguo Palacio de Justicia de Kilmainham.
Horario para visitar Kilmainham Gaol
Puedes visitar Kilmainham Gaol todo el año, excepto los días 24, 25 y 26 de diciembre.
Octubre – marzo: 9:30 – 17:30 (última admisión a las 16:15)
Abril y mayo: de 9:00 a 18:00 (última admisión a las 16:45)
Junio, julio y agosto: 9:00 – 19:00 (última admisión a las 17:45)
Septiembre: 9:00 – 18:00 (última admisión a las 16:45)
Duración de la visita: La duración promedio de la visita al Museo y la visita guiada es de 90 minutos.
Cómo llegar a Kilmainham Gaol
Autobús: nº 69, 79A desde Aston Quay, nº 13 y 40 desde O’Connell St. y College Green. Los autobuses turísticos paran en la puerta.
Tranvía LUAS: Línea roja. La parada más cercana es Suir Road.
Comprar y reservar las entradas para Kilmainham: tickets online (precoronavirus)
El acceso a Kilmainham Gaol se realiza exclusivamente en visitas guiadas de un máximo de 35 personas así que te recomiendo que reserves tu entrada con antelación desde su web. Tendrás que llegar 15 minutos antes de la hora asignada del recorrido. Debido a la naturaleza y duración de la visita guiada, Kilmainham Gaol no se recomienda para niños menores de 6 años. También tienes que tener en cuenta que los carritos de bebés no están permitidos, y que en invierno hace bastante frío así que conviene ir bien abrigado.
Precio de las entradas de la cárcel de Dublín (precoronavirus)
Entradas: Adultos: 8€. Entrada Senior (+60): 6€. Niños de 12 a 17 años: 4€. Bono familiar (2 adultos y 2 niños): 20,00€ Entrada gratuita con la tarjeta turística Dublin Pass. Para los titulares de la tarjeta Heritage la entrada también es gratuita, pero se debe reservar on line.
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Desde hace 14 años, cada mes de marzo la localidad alicantina de Villena se vuelca en la celebración de las Fiestas del Medievo en honor a San José, un viaje al pasado cargado de emociones y experiencias que discurre en el barrio de El Rabal al son que marcan las campanas, los pasacalles, las antorchas y las espadas.
No imagino mejor escenario para esta recreación cuyas raíces se remontan a 1622: un precioso barrio de origen árabe que se arremolina a los pies del Castillo de La Atalaya y que luce sus mejores galas con motivo de estas fiestas declaradas de Interés Turístico. Tres días de diversión y cultura que no serían posibles sin el extraordinario trabajo de los vecinos, que año tras año se esfuerzan para que esta tradición que les llena de orgullo siga viva en las estrechas e intrincadas callejas del casco antiguo de Villena.
Gigantes y Cabezudos, trovadores, juegos tradicionales, cántigas, teatro, tragafuegos, malabares, cuentacuentos, títeres, cetrería, arqueros… El programa de las Fiestas del Medievo no da tregua con decenas de espectáculos y actividades que toman las calles y sus principales monumentos. Como enumerarlas una a una restaría sorpresa a tu futura visita, te dejo con los momentos más especiales que viví en estos días en los que la capital del Alto Vinalopó regresa a la Edad Media.
Visita de los Reyes Católicos
1488. Es de noche y una comitiva de nobles y obispos avanza por la calle Mayor escoltando a los Reyes Católicos que llegan a caballo. La ciudad les espera para hacerles cumplir los privilegios, mercedes y exenciones fiscales que le había prometido tras enfrentarse al Marqués de Villena en la Revuelta de las 5 Campanadas. Hace frío y los allí presentes, ataviados con los ropajes propios de la época, asistimos en silencio a cuanto acontece frente a la Iglesia de Santiago, uno de los ejemplos góticos-renacentistas más importantes de la Comunidad Valenciana. La historia se revive siglos más tarde en Villena y nos cuenta que los reyes de Castilla y Aragón acabaron cediendo.
Subida al campanario de la Iglesia de Santa María
Gracias a la Asociación Pro Restauración del Patrimonio Ermita de San José, desde hace ya algunos años es posible subir al campanario de la Iglesia de Santa María. Que no te frenen sus empinadas rampas y escalones porque el esfuerzo merece la pena. No solo podrás contemplar la maquinaria de su centenario reloj en acción y ver las potentes campanas que marcan el ritmo del día a día sino que, además, disfrutarás de las que posiblemente sean las vistas más espectaculares de Villena: la intrincada fisonomía de El Rabal, la amplitud de los barrios nuevos y, sobre todo, la imponente silueta de la fortaleza que domina todo el conjunto.
Tal vez incluso podrás experimentar qué se siente al tocar, ya en la terraza, una de las campanas procedentes de la Torre del Orejón. Una mano en el badajo y otra en el exterior para oír y sentir la fuerza de su tañido.
Atalaya Experience
Cada viaje tiene su momento estrella, ese que prevalece por encima del resto, el que recuerdas con mayor intensidad, el que por un motivo u otro te cala más hondo. Para mí, sin duda, fue vivir la Atalaya Experience, un itinerario sensorial diseñado para entender la historia del vigía de Villena a través de las emociones, estancia a estancia. Desde la voz, desde la música, desde el contacto… Un potente, íntimo y sincero trabajo ideado por Mam Producciones en formato de visita teatralizada donde los sentimientos y la pasión van de la mano.
Reí retando a mi puntería, me emocioné escuchando las palabras de amor que recitaba Isabel la Católica mientras mis ojos permanecían cerrados, lloré escuchando las secuelas de la guerra, me sorprendí cuando Juana la Beltraneja leyó en mi iris un viaje exótico con aroma a café, y disfruté, disfruté muchísimo bailando en lo alto de la torre del homenaje mientras Villena me regalaba una preciosa puesta de sol.
Con las manos en la masa y en la mejor de las compañías
¿Sabes cómo se preparan las tradicionales Tortas de San José? Tras mi visita a Villena, yo sí. Aprendí de los mejores maestros. De nuevo debo citar a los miembros de la Asociación Ermita de San José ya que con su esfuerzo y tesón hicieron posible que esta joya del siglo XVII recuperase su esplendor salvándola de la ruina. Ahora la enseñan con satisfacción a cuantos se acercan hasta allí para ver el proceso de elaboración de este sabroso dulce. Charlar con las vecinas del barrio, rodillo en mano, y disfrutar de su amabilidad, fue un momento muy especial, muy auténtico. ¿Mi conclusión? Villena puede estar tranquila, gracias a estas gentes y a la extraordinaria labor que realizan otros colectivos como la Asociación de Vecinos de El Rabal, su legado histórico y cultural seguirá vivo.
Un alto en el camino en la Bodega El Caracol
En pleno mercado medieval, entre los más de cien puestos de productos típicos y artesanales que se reparten desde la Plaza Mayor hasta la Morería, se halla la Bodega El Caracol. Entrar en esta bodega es como viajar a la Villena del siglo XV. Antiguos aperos de labranza, aparejos para hacer el vino, planchas de carbón, una antigua alcoba… Si hoy en día podemos disfrutar de esta maravilla es gracias a sus propietarios, la familia Marco, que trabajó duro para rehabilitarla y abrirla el público hasta hacer de ella lo que es: uno de los grandes atractivos del mercado.
Cuando crucé su puerta estaba en pleno apogeo con la actuación de Turdión, una compañía musical que amenizó este alto en el camino con sus gaitas, clarinetes y tambores. Corría el vino, sonaba la música, todos vestidos acordes a la época, el sabor añejo de una antigua bodega… Ante tamaña bienvenida, no hizo falta mucha imaginación para sentir que realmente estaba en la Edad Media.
¿Más opciones para reponer fuerzas? Las tabernas medievales de El Vivaque, en la explanada norte del castillo, o las que están ubicadas en la Plaza Mayor y en la Plaza de Biar.
Combates y bodas medievales en las Fiestas del Medievo
Como no podía ser de otra manera, el Castillo de la Atalaya, declarado Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural, enmarca los actos principales de estas fiestas. Y es que, además de brindar el mejor de los decorados a la Atalaya Experience, junto a sus muros se llevan a cabo los combates medievales, un deporte de contacto real en el que los luchadores van provistos de armas y armaduras de los siglos XII, XIII y XIV.
Técnica, estrategia, coraje y sacrificio son los pilares de esta modalidad deportiva que se traduce en rápidos y espectaculares duelos y melés protagonizados por los miembros de la Liga Oficial de Combate Medieval. ¿Sabes cuánto puede llegar a pesar una armadura? De 25 a 30 kilos. Yo me lancé a probarme un casco de 8 kilos y te aseguro que tienen que tener una estupenda forma física para batallar en estas condiciones.
Por cierto, si estás interesado en contraer nupcias durante las Fiestas del Medievo, puedes hacerlo. Será una boda civil en toda regla. El único requisito a cumplir es que tanto los contrayentes como los invitados luzcáis vuestras mejores galas medievales. ¿El culmen del romanticismo? Que un halcón sobrevuele la explanada del castillo con los anillos atados en sus patas y los deje en el altar.
Procesión de las Antorchas
En la noche del sábado y al ritmo de los tambores, cientos de personas recorren las oscuras calles de El Rabal desde la Plaza de Biar. Es la Procesión de las Antorchas, un ritual lleno de magia con el que se pretende librar a la ciudad de las brujas y malos espíritus. Visualmente es un espectáculo fascinante. Como si de una lengua de fuego se tratase, vecinos y visitantes emprenden la subida al castillo iluminado el camino con sus antorchas. Allí la fiesta continúa con fuegos artificiales, tamborradas y con un concierto de música balcánica a los pies de las murallas.
Y hasta aquí mi repaso a las Fiestas del Medievo de Villena. Un evento único que año tras año se consolida como una gran cita festiva y cultural. Fachadas engalanadas con banderines y pendones, trajes medievales allá donde mires, espectáculos, visitas teatralizadas, un pueblo entregado esperando tu visita… Yo ya las he vivido y disfrutado. Ahora es tu turno.
Mientras llega ese momento, te emplazo a un próximo artículo donde te daré más motivos para viajar a este enclave situado en el noroeste de la provincia de Alicante.
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