Hoy quiero proponerte una escapada muy especial. Un viaje en el tiempo que se detiene en los felices años 20 que se vivieron en Benicàssim, una preciosa localidad castellonense que nos invita a revivir su Belle Époque en un evento temático cuajado de actividades que recrean su época dorada. La cita: del 4 al 7 de septiembre.
Los primeros vehículos haciendo furor, los incipientes baños de mar, la irrupción de las corrientes vanguardistas, pantorrillas al aire, fiestas eternas a la luz de la luna, gramófonos desgranando notas de swing en los jardines, glamurosos veranos… Este es el ambiente que imperaba a principios del siglo XX en el que se conocía como el Biarritz de Levante.Un momento concreto de su historia, marcado por los cambios sociales y estéticos, que un año más Benicàssim recreará para dar a conocer su rico patrimonio arquitectónico e histórico.
Y es que, en aquellos años, la burguesía castellonense y valenciana, atraída por las bondades de su clima y su paisaje marítimo, puso sus ojos en este encantador rincón del Mediterráneo eligiéndolo como el destino perfecto para pasar sus vacaciones. Así nació uno de los grandes atractivos turísticos de Benicàssim: la Ruta de las Villas. 51 villas situadas junto al mar que se dividen en dos itinerarios en función de la corriente artística predominante en el momento de construcción y el carácter de sus residentes originarios. El primero, la ruta del “Infierno”, debe su nombre a las escandalosas fiestas que se celebraban en las villas de esa zona, mientras que la denominada ruta de la “Corte Celestial” se distinguía por la tranquilidad de sus calles.
Si decides acercarte a Benicàssim, podrás conocer la historia y la trayectoria cultural de estas bellas construcciones de una forma muy singular ya que, durante los días de esta celebración, los guías turísticos del municipio, ataviados con vestuario de la época, recorrerán el paseo de las Villas y las Playas Voramar y Almadraba, sumergiéndote de lleno en plena Belle Époque.
Una Belle Époque para todos
Descubrir este legado patrimonial es solo una de las muchas propuestas que forman parte de este evento costumbrista que ya se ha consolidado como una cita imprescindible dentro del completo y variado calendario cultural y festivo de Benicàssim. El objetivo es que todos los públicos encuentren su espacio para disfrutar de la Belle Époque y para ello se han programado una serie de actividades que recordarán las tradiciones, gustos y oficios de estos años de esplendor: concursos de pintura rápida, de disfraces, fotomaratón, mercadillo, exhibiciones de vehículos de época, muestras de cerámica modernista, teatro de calle, actuaciones musicales, talleres y juegos tradicionales para niños, una recreación militar que mostrará uniformes y material de aquellos años, bailes como el swing, el lindy hop o el claqué, un tren turístico que conectará la zona de la recreación con el centro urbano…
Además, para evocar aquellos tiempos de libertad y turismo señorial, en los que la música dixieland y los coches clásicos se adueñaron de su litoral, durante el festival se estrenará la webseriePaseo Coloma. Esta producción de cinco capítulos, dirigida por Pablo G. Granell, retrata, a través de la historia del ingeniero de ferrocarriles Jorge Coloma, la sociedad benicense de los albores del siglo XX y cómo Benicàssim llegó a convertirse en un punto clave del turismo de alto nivel de la época.
Como ves, el programa no puede ser más atractivo con actividades para toda la familia en un destino costero que sigue siendo sinónimo de vacaciones inolvidables durante todo el año. Esto es posible gracias al esfuerzo que realiza su Ayuntamiento para desestacionalizar el turismo de la ciudad con eventos como la Belle Époque que se suma a otras exitosas convocatorias como el Benicàssim Blues Festival, el Rototom Sunsplash, el conocidísimo FIB, el Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega o el Festival de Teatro con Buen Humor.
Además de esta agenda de festivales, Benicàssim cuenta con una serie de activos paisajísticos y culturales que discurren entre la costa y el pulmón verde que se alza tras su casco urbano. Sus cinco playas, el Parque Natural del Desierto de las Palmas, centros expositivos como el Museo de Arte Sacro de los Padres Carmelitas o el Centro de Interpretación de la Bartola, el Parque del Trenet, rutas ecuestres, de senderismo y cicloturismo, su apreciada gastronomía… Mil y una posibilidades para disfrutar de un destino que hace honor a su lema: Benicàssim, la mejor elección todo el año.
Si tienes pensado viajar a Estambul, tal vez te interese saber cómo fue mi experiencia al reservar y volar con Pegasus Airlines. Cuando busqué información acerca de esta low cost turca, apenas encontré nada más allá de los clásicos portales de compra de vuelos. Incluso cuando comentaba que iba a volar con Pegasus, mucha gente ni siquiera conocía esta compañía. De ahí nace este artículo en el que, además, voy a hablarte de los requisitos de entrada para viajar a Estambul y cómo llegar del aeropuerto de Sabiha Gökçen al centro de Estambul. Comenzamos.
Volar con Pegasus
Como comenté en su día, Pegasus Airlines fue la opción más económica que encontré para volar a Estambul desde Madrid en 2014. En clase essentials y con asiento asignado -se paga aparte-, el total de los vuelos para dos personas fue de 281.47€ (ida y vuelta). El precio inicial era más pero, como hicimos la reserva el día 14 de febrero, nos aplicaron la promoción Valentine’s Day Discount, y por el segundo pasajero solo nos cobraron la mitad del billete. Otra coincidencia fue que volamos el 24 marzo por lo que inauguramos la nueva ruta Madrid-Estambul Sabiha Gökçen de esta aerolínea.
Reservar con Pegasus Airlines
Reservar los vuelos es muy fácil ya que el sistema te va guiando paso a paso, ofreciéndote la posibilidad de escoger asiento o el tipo de comida que quieres consumir durante el vuelo: estándar, vegetariana, Kosher, sin gluten, baja en grasas, etc.
Una vez hayas formalizado tu reserva, recibirás tu billete electrónico que deberás presentar junto con tu DNI o pasaporte en el momento de hacer el check-in. Si tienes alguna duda, puedes llamar al teléfono de atención al cliente de Pegasus Airlines España: +34 650 476 937.
Tarjeta de embarque de Pegasus Airlines
NO VIAJES SIN SEGURO Eso sí, antes de empezar a planificar tu viaje a Estambul, recuerda siempre que tu seguridad y tranquilidad es lo primero. Mi consejo: por lo que pueda pasar, haz como yo y contrata un seguro de viajes con Chapka. Para estancias inferiores a 90 días, te recomiendo el Cap Trip Plus por sus amplias coberturas. Además, si lo contratas a través de mi web, obtendrás un 7% de descuento usando el código OBJETIVOVIAJAR. No lo dudes, contrata aquí tu seguro de viajes y disfruta de una aventura asegurada.
Tipos de billetes de Pegasus Airlines
Pegasus cuenta con 4 tipos de billetes que puedes personalizar para incluir los servicios adicionales que desees en función de tus necesidades: Basic, Essentials, Advantage y Comfort Flex. Todos ellos permiten llevar un bulto de mano y sumar puntos de vuelo con el programa de fidelización Pegasus BolBo.
Basic: Es la tarifa más económica. Solo está disponible en vuelos internacionales y solo te permite llevar un bolso de mano de tamaño no superior a 55x40x20 cm.
Essentials: Incluye una maleta facturada de 15 kg en vuelos nacionales y de 20 kg en vuelos internacionales.
Compara y compra el billete que más se ajuste a tus necesidades
Advantage: Con los billetes advantage, podrás elegir los asientos (excepto los que disponen de espacio adicional para las piernas), obtener 20 kg de franquicia de equipaje gratuito, disfrutar de un sándwich y utilizar los servicios de entretenimiento a bordo Fly & Watch.
Comfort Flex : La tarifa más completa de Pegasus, además de todo lo anterior, incluye la selección de asientos XL y permite cambiar y anular los billetes sin penalización hasta dos horas antes de la salida del vuelo. En caso de anulación, reembolsan el importe íntegro del billete, exceptuando el cargo por servicios. En el caso de cambios o anulaciones realizados en menos de dos horas antes del vuelo, solo se reembolsan las tasas del aeropuerto.
También es importante destacar que, si contratas la opción Pegasus Flex al adquirir tu billete, podrás cambiar la fecha y la ruta sin pagar recargos.
Pegasus BolBol
Pegasus BolBol es el programa de fidelización de Pegasus que permite obtener BolPoints con cada vuelo que compres y canjearlos para futuros vuelos o invertirlos en servicios adicionales como reservar asientos, pagar equipaje extra o cambiar la reserva sin restricciones de tiempo o de cupos.
Puedes darte de alta en este programa de forma gratuita con tu número de teléfono y, si compras tu billete en la app móvil de Pegasus, conseguirás el doble de puntos.
Volar a Estambul desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Estambul cuenta con dos aeropuertos internacionales. El principal es el Aeropuerto Internacional de Estambul (IST) que está situado en el lado europeo de la ciudad. Por su parte, en el lado asiático, está el aeropuerto SabihaGökçen (SAW) donde operan principalmente las aerolíneas de bajo coste como Pegasus.
Aeropuerto Internacional Sabiha Gökçen
Los vuelos de Pegasus Airlines salen de la terminal T1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y la facturación se realiza en la planta P1. Las llegadas se realizan en la planta P0 de la misma terminal. Actualmente hay tres vuelos diarios.
Mostradores de facturación de Pegasus Airlines
Respecto a la experiencia a bordo, puedo decir que no se nota que estés volando con una low cost. Ambos vuelos salieron a la hora prevista, el personal me pareció eficiente y amable, los asientos son bastante cómodos y el Boeing 737-800 en el que volamos estaba prácticamente nuevo (la edad media de su flota es de menos de cuatro años).
Embarcando con Pegasus Airlines
Todo listo para el vuelo inaugural de Pegasus
Avión de Pegasus Airlines
Un último apunte: Desde Sabiha Gökçen -su hub en Estambul-, Pegasus ofrece conexiones a numerosas ciudades turcas como Ankara, Diyarbakir, Kayseri (Capadocia), Nevsehir, Antalya, Trabzon o Izmir.
Requisitos de entrada para viajar a Estambul (actualizado)
Los ciudadanos españoles pueden entrar o salir de Estambul con pasaporte o DNI indistintamente siempre que ambos documentos tengan una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrada en Turquía.
Volando con Pegasus Airlines
Si usas el pasaporte, comprueba que tienes páginas libres y que en el control policial te estampen un sello en el que figure la fecha de entrada y la leyenda GIRIS (entrada en turco). Ten en cuenta, también, que si tu estancia va a ser superior a 3 meses solo podrás utilizar el pasaporte para entrar en el país. Lo mismo ocurre si accedes a Turquía en tu propio coche o si la entrada se realiza desde Irán, Irak y Siria.
Cómo ir del aeropuerto de Sabiha Gökçen al centro de Estambul
Aunque se encuentra bastante lejos del centro de Estambul (a unos 50 km aproximadamente) y no está tan bien comunicado como Atatürk, los traslados a/desde este aeropuerto no son complicados. Básicamente, tienes cuatro opciones: taxi, autobús Havataş, autobuses públicos y contratar un servicio de transfer
Taxi: Llegar a la PlazaTaksim o a Sultanahmet en taxi te costará alrededor de unas 80-100 liras (34€ aprox.) dependiendo del tráfico. Calcula una hora de trayecto más o menos.
Autobús Havataş: Los autobuses de esta compañía se cogen delante de la salida de la terminal de llegadas del aeropuerto. El precio del billete es 13 liras y la duración aproximada del viaje es de hora y media. Salen puntualmente cada media hora desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Se paga a bordo. Si tu destino final es Sultanahmet, desde Taskim puedes coger un taxi o bien el metro vía Kabataş.
Para ir de Taksim al aeropuerto Sabiha Gökçen, el primer autobús sale a las 3:30 y el último a la 1 de la madrugada. El autobús se coge enfrente del Point Hotel que está situado en un lateral de la plaza.
Autobuses públicos: Las principales líneas de autobuses públicos que pasan por Sabiha Gökçen son la E3, E10, 16S, y 132. La línea E3 une el aeropuerto con la estación de metro Levent (lado europeo), desde allí se puede coger el metro hasta Taksim. La E10, por su parte, va hasta Kadikoy, en la orilla asiática del Bósforo. Una vez allí se puede tomar un ferry hasta Eminönü, Karaköy, Kabataş y Beşiktaş. Estos autobuses se cogen justo detrás del carril donde para el Havataş.
Transfer: Si no quieres complicarte con los traslados, aquí puedes reservar un transfer privado, puerta a puerta y al mejor precio. Un chófer te esperará en el aeropuerto, en el hotel o dónde estés para llevarte a tu destino de forma rápida y segura.
Para finalizar y con el objetivo de facilitarte al máximo tu viaje a Estambul, permíteme sugerirte algunas excursiones y experiencias inolvidables:
Baño turco Aga Hamami→ No podrás decir que has estado en Estambul si no experimentas el placer de un baño turco en el hammam Aga Hamami, uno de los más populares de la ciudad. ¡Ni lo dudes!
Autobús turístico de Estambul → La mejor forma para descubrir a tu aire esta increíble ciudad que no te dejará indiferente. Dos rutas con 19 paradas y comentarios grabados en español.
Capadocia express → Tour de 1 día en avión visitando el paisaje lunar del Valle de Derbent, las iglesias bizantinas excavadas en la roca del Valle del Goreme, el pueblo troglodita de Uçhisaral y el famoso Valle de Pasabagi donde se encuentran las chimeneas de hadas.
Excursión a las islas Príncipe → Siéntete parte de la realeza otomana con un recorrido en barco por tres de las islas Príncipe: Kinaliada, Heybeliada y Buyukada.
Espectáculo de los Derviches → Descubre la magia y el misticismo de la danza sufí, conocida como Sema, y vive una experiencia espiritual de la mano de los Derviches Giróvagos. Reserva cuanto antes porque las mejores localidades vuelan.
Excursión a Éfeso en avión → Vuela a la ciudad que en la Antigüedad se convirtió en un auténtico centro religioso, cultural y comercial del Imperio Romano. Incluye guía de habla española/inglesa y la recogida en el hotel y traslado de regreso.
Todo lo que necesitas saber para viajar a Estambul:
Lekeitio es una villa marinera situada en la comarca de Lea-Artibai donde la naturaleza, la historia y sus gentes se han confabulado para crear uno de los rincones más hermosos de la costa vizcaína. Yo caí absolutamente rendida a sus encantos en mi último viaje a Euskadi y por eso te lanzo estas 10 propuestas para que tú también te enamores de Lekeitio.
Panorámica de Lekeitio
Qué ver en Lekeitio
Voy a hablarte de su casco antiguo, de sus playas, de sus tradiciones y de los enclaves únicos de este pueblo que mira de frente al Cantábrico con elegancia, sin olvidar ni por un instante su estrecha vinculación con la pesca y el mar. O lo que es lo mismo, si quieres saber qué ver en Lekeitio, sigue leyendo.
El puerto y los arrantzales
Una de las visitas imprescindibles para tomarle el pulso a esta villa marinera, es en el puerto. Aunque ya no alberga una gran flota pesquera como en el pasado, mantiene intacto su encanto con sus coloridas barcas de pesca que contrastan con las modernas embarcaciones de recreo.
Puerto de Lekeitio
Vendedora de pescado
Cualquier momento es bueno para recorrerlo e impregnarte de la atmósfera que se respira. El olor a mar, el viento, el rumor del agua… Podrás ver cómo los pescadores (arrantzales) descargan sus capturas y reparan las redes, a orgullosas vendedoras que exhiben sus mercancías, los balcones de madera que se asoman al Cantábrico. Y disfrutar de preciosas vistas en el rompeolas a mar abierto de La Tala.
Hablando de vistas, no olvides acercarte a la ermita de San Juan. La panorámica que desde allí se contempla abarca toda la costa.
Pescadores faenando en el puerto de Lekeitio
La Tala de Lekeitio
Casco antiguo de Lekeitio
Otra de las piezas que hacen de Lekeito un atractivo destino es su encantador casco antiguo de trazado medieval. Recorrer su empedradas calles supone revivir el pasado pesquero y artesano de esta villa entre casonas, palacios, iglesias, torres y conventos.
La calle principal del barrio de pescadores es la Arranegi Kalea donde comparten espacio un buen número de palacios blasonados con modestas casas de pescadores. Detente en la plazuela de Arranegi para contemplar la Upa-Etxea, ejemplo de casa señorial barroca, y un poco más adelante en la calle Ezpeleta para ver el monumental edificio de estilo neoclásico de la antigua Cofradía de Pescadores de San Pedro.
Plazuela de Arranegi
Casa señorial Upa-Etxea
La Gamarra enparantza es el punto de encuentro de estos dos barrios históricos. Muy cerca se encuentra el Ayuntamiento que con sus amplias balconadas y su noble fachada representa un bonito ejemplo de las casas consistoriales barrocas de Esukadi. Junto a él está el precioso Palacio de Oxangoiti, hoy reconvertido en hotel. Desde el punto de vista arquitectónico también destacan otros palacios como el Uriarte, Abaroa y Urribarria, los restos de la muralla medieval y la Torre Turpin, una de las residencias más antiguas y mejor conservadas de la época de los Reyes Católicos. Si quieres conocer más detalles del casco histórico de Lekeitio, acércate a la Oficina de Turismo y hazte con una audioguía (3€).
Casa Consistorial de Lekeitio
Palacio de Uriarte
Torre Turpin
Basílica de la Asunción de Santa María
Quizá te sorprenda que un pueblo de poco más de siete mil habitantes tenga una iglesia como la Basílica de la Asunción de Santa María. Desde el exterior, este bello ejemplo del gótico tardío vasco parece un catedral, con arbotantes, gárgolas y contrafuertes rematados por pináculos.
Portada occidental de la Basílica de la Asunción de Santa María
En su interior custodia un impresionante retablo de estilo gótico-flamenco, policromado y bañado en oro. Es el tercero más grande de España, tras los de Sevilla y Toledo. No dudes en gastarte un euro en iluminarlo porque solo así podrás apreciar todos los detalles de esta obra de arte: la imaginería de los paneles, las 70 imágenes de los nichos y columnas, la detallada filigrana de los baldaquinos… Y presidiendo todo el conjunto, una Andra Mari (Virgen María) inspirada en la imagen de Nuestra Señora de la Antigua, titular de la parroquia.
Retablo de la Basílica de la Asunción de Santa María
Otros ejemplos de arquitectura religiosa son el Convento de Santo Domingo y la iglesia barroca de San José que alberga un precioso sepulcro donde descansan los restos mortales de José Javier de Uribarren, gran benefactor de Lekeitio, y de su esposa.
Las playas de Lekeitio
No es casualidad que la reina Isabel II, la emperatriz austro-húngara Zita y otras figuras de la aristocracia y burguesía centroeuropea eligieran el Lekeitio del siglo XIX para sus días de veraneo. Su tranquilidad, sus paisajes y sus playas bastaron para cautivarlos.
Hoy en día, el litoral de Lekeitio sigue siendo uno de sus grandes atractivos. Una franja costera que crece y mengua siguiendo los dictados de la marea y que en la desembocadura del río Lea se materializa en las playas de Isuntza y Karraspio. Tanto Isuntza, situada en el mismo casco urbano, como Karraspio, que pertenece al municipio de Mendexa, cuentan con todo tipo de servicios y son accesibles para personas con movilidad reducida.
Lekeitio desde la playa de Isuntza
Playas adaptadas de Lekeitio
Playa de Karraspio
Cuando la marea está baja y el Lea se retira, aparece una tercera playa, la Salvaje. Un espacio más íntimo, rodeado de naturaleza y enmarcado con unas vistas magníficas. Sin duda, la del río Lea es una de las desembocaduras más hermosas que he visto nunca.
Desembocadura del río Lea
La isla de Garraitz
La isla de Garraitz, situada en la pequeña bahía que el Cantábrico forma frente a la playa de Isuntza, es la pincelada final que hace de Lekeito una villa de postal. También conocida como isla de San Nicolás, este risco cubierto por pino marítimo se utilizó en su día para aislar a los enfermos de lepra y proteger así al resto de la población.
Isla de Garraitz
Vista de la Isla de Garraitz desde la carretera
Solo se puede acceder a la isla en marea baja por la arena o por el malecón, que, por cierto, resbala muchísimo. ¿La recompensa al llegar a la cima? Un espléndido mirador que te permitirá contemplar la belleza de Lekeito desde otra perspectiva. Eso sí, estate atento a las fases de la marea no vaya a ser que te quedes encerrado en ella.
Los mejores bares de pintxos y restaurantes de Lekeitio
Como en toda la costa vasca, comer en Lekeitio es un lujo. Aquí encontrarás buenos bares de pintxos y restaurantes con todo tipo de tentaciones surgidas de los fogones lekeitiarras, entre las que destacan los pescados y mariscos que entran a diario desde el puerto. ¿Algunas sugerencias? Prueba los famosos txipis del bar Erkiaga (Uribarren Kalea), las raciones de la taberna Lumentza (Buenaventura Zapirain, 3), o cualquiera de los pintxos que sirven en el Gallo (Igualdegi Kalea, 2) o en el Txalaparta (San Kristobal Enparantza). Si buscas una carta tradicional, puedes dejarte caer por el restaurante Aroa, un pequeño y agradable local situado en el nº 6 de la calle Gamarra.
Comer en Lekeitio
Otra buena opción, sobre todo para cenar, es en el muelle Taxtxo donde desfilan una decena de restaurantes y mesones especializados en su mayoría en productos del mar. Conseguir mesa en sus terrazas no es tarea fácil pero vale la pena para disfrutar del ambiente del puerto bajo la luz de la luna. Si quieres tomarte un café o una copa con vistas a la bahía, acude al pub Talako. Está situado justo encima de la Cofradía de Pescadores San Pedro (Txatxo Kaia, 5).
Restaurantes y tabernas del puerto de Lekeitio
Faro de Santa Catalina
Sería imperdonable abandonar esta villa sin pasar por el Faro de San Catalina. Este centinela del Cantábrico, que lleva vigilando sus costas desde 1862, es el primer faro visitable de Euskadi. En sus instalaciones se encuentra el Centro de Interpretación de la Tecnología de la Navegación, una visita muy recomendable, sobre todo si viajas con niños, ya que conocerán las técnicas de navegación e incluso podrán realizar un viaje virtual en barco desde Lekeitio hacía el Elantxobe.
Faro de Santa Catalina
Vistas desde el Faro de Santa Catalina
Junto al faro está la Ermita de Santa Catalina y la atalaya del monte Otoio con unas vistas espectaculares de los acantilados de este pedacito de costa vizcaína. Quédate a ver la puesta de sol, otea el horizonte y ponte en la piel de un atalayero que espera paciente la llegada de las ballenas.
Las regatas de traineras
Las regatas de traineras forman parte de la cultura y de la tradición vasca. Pero, ¿conoces el origen de este deporte? La invención de la trainera, allá por 1750, supuso una revolución para los pescadores que se lanzaban al mar en busca de los mejores caladeros ya que la rapidez y agilidad de esta embarcación les permitía llegar antes a puerto y, por tanto, el precio de sus capturas, al ser las más frescas, aumentaba en las lonjas. De esta forma nacieron las primeras competiciones de traineras que con la aparición de los barcos de vapor dejaron de ser una pugna económica para convertirse en desafíos deportivos en los que se retan los equipos de las localidades costeras. El de Lekeitio es el equipo del Club de remo Isuntza.
Club de remo Isuntza
El equipo del Club de remo Isuntza dispuesto a entrenar
Vivir los San Pedros
Si visitas Lekeitio a finales de junio, tendrás la oportunidad de vivir los San Pedros, una fiesta que pone de manifiesto el interés de esta villa por mantener vivas sus tradiciones más arraigadas. Su día grande es el 29, festividad de San Pedro, el patrón de los pescadores.
Lekeitio durante los San Pedros
No te sorprendas si a las 7 de la mañana oyes unas voces que llegan de la calle. Son las Dei eittekuak o llamadoras, un grupo de mujeres que rememoran cómo antaño se despertaba a los marineros para que se preparan para salir a faenar, al grito de Gora jaugoikuen ixenian (Arriba, en nombre del Señor). Tras este singular buenos días, disponte a camuflarte entre el paisanaje para no perderte los principales actos de esta jornada. Tal vez, tras ver las regatas de embarcaciones tradicionales en el puerto, tengas suerte y te topes, como yo, con un amable lekeitiarra entrado en años dispuesto a explicarte los entresijos de esta festividad y sus recuerdos del pasado de Lekeitio.
Regatas en el puerto de Lekeitio
Él fue quien me relató el origen de la Kilin-Kala, una ceremonia que se lleva a cabo cuando la procesión de San Pedro llega a la altura del puerto donde se halla una hornacina con otra imagen del Santo. Oficialmente es un rito propiciatorio o interrogatorio en relación con la pesca, que consiste en inclinar la imagen de San Pedro hacia el agua varias veces. O lo que es lo mismo, en palabras de mi nuevo amigo vasco: «Aquí no nos andamos con tonterías y así le advertimos a San Pedro que, si no tenemos una buena temporada de pesca, al mar que va».
Procesión de San Pedro
A continuación, presenciarás un baile único en todo Euskadi: la Kaxarranka. El origen de esta tradición se remonta al siglo XV. En aquellos tiempos, los miembros de la Cofradía de Pescadores elegían dos mayordomos para que cuidasen los libros de cuentas y repartieran las ganancias del año. Estas se guardaban en el arca sobre la que baila el danzante de la Kaxarranka, que demuestra una gran destreza ya que el arcón tiene poco más de 1 m2. Ocho marineros la sostienen sobre sus hombros.
El danzante frente a la imagen de San Pedro
¿Te has fijado en la indumentaria del danzante? Antiguamente su aspecto representaba a San Pedro, pero como el clero no estaba conforme, tras duros pleitos, se decidió adoptar una curiosa vestimenta civil: frac, camisa y pantalón blancos, chistera en la mano derecha y banderín rojo con las insignias de San Pedro en la izquierda.
La Kaxarranka
Ni que decir tiene que el ambiente es increíble. La música, el gentío que inunda el arco de San Pedro, la emoción de los locales, la sorpresa de los turistas… Después, el baile se repite en varios puntos del pueblo entre ellos la Plaza de la Independencia (Independentzia enparantza), donde también se reviven danzas típicas como la Eguzki dantza, un baile dirigido por mujeres.
Txistularis en Lekeitio
Bailes típicos
Aviso para navegantes: Además de esta fiesta que rinde culto a su pasado y presente marinero, Lekeitio celebra a primeros de septiembre sus fiestas patronales, los San Antolines.
Conoce a sus gentes
Más allá de sus playas y de su precioso casco viejo se esconde el verdadero tesoro de Lekeito, sus gentes. Un pueblo que ama su tierra, que custodia sus tradiciones con celo y en el que prácticamente toda la población habla euskera. Los lekeitiarras llevan en sus genes la herencia de sus antepasados, pescadores de ballenas, aventureros y navegantes, y eso se nota en su carácter noble y hospitalario. Y es que la pesca ha sido y es un componente básico de la idiosincrasia de este pueblo bañado por el azul del Cantábrico.
Independentzia enparantza
Lo podrás comprobar charlando con ellos en la barra de un bar, cuando preguntes una dirección, quieras saber qué pone en un cartel o qué canción están cantando. No pases de puntillas por Lekeitio y conócelos. Son un derroche de amabilidad y les encanta que te intereses por su cultura. Si además les lanzas un egun on (buenos días), un eskerrik asko (gracias) o un agur (adiós), les robarás una sonrisa.
Te he sugerido solo diez propuestas pero podrían ser muchas más las cosas que ver en y hacer Lekeitio: conocer los centros de interpretación del Lagar de Sosoaga -la prensa de txakolí más antigua de Euskadi- y del Molino Marierrota, practicar deportes acuáticos, subir a la cima del monte Lumentza para contemplar toda la villa, asistir al Festival Internacional de Teatro de Calle, bordear el río Lea hasta Munitibar…
Acércate a Lekeitio, enamórate y enriquece esta lista de planes con tus propias vivencias.
Cómo llegar a Lekeitio y dónde dormir
Aunque hay diferentes itinerarios para acceder a Lekeitio, aquí tienes los más comunes.
Desde Bilbao: Coger la autopista A-8, dirección Donostia-San Sebastián, hasta la salida 18 (Amorebieta-Etxano). Allí tomar la carretera BI-635, dirección Gernika-Lumo. En esta localidad enfilar la BI-638 hacia Lekeitio pasando por Kortezubi y Solarte-Gallete.
Desde Donostia-San Sebastián: Coger la autopista A-8 dirección Bilbao hasta la salida 13 (Itziar-Mutriku-Ondarroa) y continuar por la carretera GI-638 hasta llegar a Ondarroa. Una vez allí, tomar la GI-633 dirección Markina-Xemein hasta alcanzar la BI-2405 dirección Lekeitio.
Paseando por Lekeitio
La oferta de alojamientos en Lekeitio da respuesta a todo tipo de bolsillos. Puedes encontrar hoteles de una, dos y tres estrellas, pensiones, casas rurales y agroturismos, un albergue y dos campings. Yo me alojé en el Hotel Oxangoiti, un antiguo palacio situado en pleno centro.
Dónde aparcar en Lekeitio
Como aparcar en el centro de Lekeitio no es tarea fácil, te recomiendo que utilices los dos parkings públicos y gratuitos que encontrarás en las dos entradas al pueblo. Hay una tercera zona de aparcamiento detrás de la avenida de Santa Katalina, pero es mucho más pequeña.
Qué ver en los alrededores de Lekeitio
A poco más de 20 km de Lekeitio está Gernika-Lumo, todo un símbolo de la cultura vasca, y el bosque de Oma de Agustín Ibarrola. También merece mucho la pena visitar las playas de Laga y Laida en Ibarranguelua y localidades como Ipaster, Munitibar, Amoroto, Elantxobe y Ondarroa.
Al contrario que en otras ocasiones, cuando planifiqué mi primera escapada a Donostia no me entretuve demasiado buscando alojamiento. ¿La razón? Me quedé prendada del Hotel Astoria7. Fue un amor a primera vista que se confirmó cuando llegué a este moderno y cálido hotel que rinde homenaje al séptimo arte, un escenario de película donde todo está pensado para que acabes sintiéndote como una estrella más.
El Astoria7, construido por el arquitecto Joaquín Zubiria, está situado en el tranquilo barrio de Amara, a 20 minutos a pie de la Parte Vieja donde se concentran los principales atractivos de la ciudad.
Desmontando el Hotel Astoria7
Nada más pisar la alfombra roja de este hotel, construido sobre los cimientos del mítico Cine Astoria, te das cuenta de que hasta el más mínimo detalle encierra una referencia cinematográfica. Empezando por su logo, inspirado en el encuadre que realizan con las manos los directores de cine para estudiar un plano antes de rodarlo, o por la pregunta que nos lanzan desde la recepción: ¿Qué estrella te acompañará esta noche?
Inevitablemente, la mirada se detiene frente a la figura del gran Alfred Hitchcock que ojea un libro sentado en una de las butacas originales del antiguo teatro Bellas Artes de San Sebastián. Pero no solo la presencia del genial director nos recuerda que estamos en un hotel dedicado al cine, hay muchos más guiños que nos sumergen en el universo del celuloide: relojes que marcan la hora de diferentes festivales como La Mostra de Venecia, lámparas con detalles de antiguas bobinas, negativos de películas adornando los jarrones, una rincón del hall sobre el que se proyecta una película, ascensores decorados con decenas de fotógrafos pendientes de ti y, en cada planta, paneles y más paneles con las fotografías de aquellos que tienen una habitación con su nombre.
Y es que, aunque oficialmente este hotel tiene cuatro estrellas, la realidad es otra. Tiene 102, una en cada habitación. En ellas, los actores, actrices y directores que han pasado por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián a lo largo de su historia velan nuestro sueño permitiéndonos disfrutar de auténticas noches de película.
Yo descansé en la habitación superior de Lana Turner, un precioso homenaje a la carrera de una de las más arrebatadoras actrices de los años 40. La protagonista de El cartero siempre llama dos veces, que recaló en San Sebastián en 1994 para recoger el premio Donostia, está presente por toda la estancia. Presidiendo la enorme cama, sobre el escritorio, en el cuarto de baño…
Ella es la encargada de poner su sensual toque de glamour a un confortable y amplio espacio donde no falta ni un detalle. Conexión gratuita a Internet, TV LCD de plasma, lector DVD para visionar cualquiera de las películas que tienen en su catálogo, base ipod/iphone con radio reloj, sofá, cosméticos de baño naturales… Fíjate en el diseño de las tarjetas de la habitación: Audrey Hepburn nos invita a escoger el desayuno y Hitchcock impide que nos despierten porque estamos rodando.
Como he comentado al principio, la pasión por el mundo del cine se nota, se respira y se vive en cada uno de los rincones del Astoria7. Sobre todo en el salón biblioteca, bajo la atenta mirada de Meryl Streep, Bette Davis y Liz Taylor. Aquí decenas de libros y revistas de cine, cámaras antiguas y las más de 200 películas que forman parte de su videoteca comparten espacio con ordenadores de libre uso y cómodos sillones en los que desearías detener el tiempo.
Justo al lado de la biblioteca está el comedor, un espacio muy luminoso que, por supuesto, sigue la misma temática decorativa. El desayuno buffet va acorde con su categoría con productos de primera calidad. Fruta, embutidos, cereales, dulces, zumo natural y, si apetece, huevos revueltos con beicon preparados al momento.
Tras el desayuno, la zona de comedor se convierte en el Restaurante Sala7 en el que el chef Iñigo Palma elabora una cocina de mercado tradicional con toques creativos. ¿Un detalle que me encantó? Puedes elegir el menú a la medida de tu apetito: cortometraje (entrante y postre o café), mediometraje (principal y postre o café) o largometraje (entrante, principal y postre o café). El hotel dispone también de una cafetería abierta al público que destaca por sus pintxos y por sus innovadores menús del día.
Confort, originalidad, líneas vanguardistas y cálidas, buen gusto por los pequeños detalles y un servicio tan impecable como cercano. Estas son las señas de identidad del Astoria7, un hotel en el que los cinéfilos como yo no pueden sino soñar que son una estrella más del firmamento.
A tener en cuenta: Con motivo de la próxima edición del Zinemaldia, el Astoria7 nos propone la experiencia Vive el Festival de Cine de San Sebastián. Este atractivo paquete incluye dos noches de hotel con desayunos, dos entradas a la ceremonia de inauguración o clausura y dos pintxos del mes “especial Zinemaldia”.
Ficha del Hotel Astoria7
Dirección: Sagrada Familia, 1 (Esquina Sancho El Sabio). Donostia – San Sebastián (Guipúzcoa).
Nº de habitaciones: 102. 8 individuales, 78 dobles estándar, 15 dobles superiores y 1 suite. Todas las habitaciones están equipadas con conexión gratuita a Internet, climatización, TV LCD de plasma con canales internacionales, lector DVD, escritorio de trabajo, caja fuerte, teléfono directo, minibar, secador de pelo y amenities.
Servicios: Room Service. Desayuno buffet o servido en la habitación. Café de cortesía antes del horario desayunos. Bar-cafetería. Restaurante Sala7. Salón biblioteca con préstamo de películas y libros y con ordenadores de libre uso. Sala de fitness. Salas de reuniones exteriores con luz natural. WiFi gratuito. Proyección de películas en la sala Astoria7 para los huéspedes. Consigna de equipajes. Servicio de lavandería. Accesibilidad para discapacitados. Garaje propio.
Distancia a la Parte Vieja de Donostia: 20 minutos caminando. Hay autobuses que paran en la misma puerta.
Si algo me ha quedado claro tras mis días en Donostia, es que en esta encantadora ciudad la tradición de ir de pintxos es más que una seña de identidad. Es una religión con cientos de devotos para los que los bares son templos, las barras altares y cada bocado un trocito de cielo. Un credo al que es imposible resistirse.
Pude comprobarlo en las calles empedradas de su Parte Vieja, o Lo Viejo, como lo llaman allí. En uno de los extremos de la playa de La Concha, a los pies del Monte Urgull. Y es que, más allá de las estrellas Michelín que pueblan su cielo, existe un universo paralelo en el que comer se convierte en una experiencia sensorial que entra por la boca y por los ojos: sus bares de pintxos.
Hay muchos, casi puerta con puerta. Clásicos de toda la vida y modernos locales que aportan un soplo de frescura con sus originales e innovadoras propuestas. Un sinfín de opciones que nos invitan a formar parte de esta costumbre vasca en un entorno distendido, bullicioso y cargado de buenas vibraciones. Barras y más barras repletas de pequeñas tentaciones gastronómicas que te invito a conocer a través de esta osada ruta de pintxos que me he atrevido a confeccionar.
Antes de entrar en materia, eso sí, permíteme que te dé algunas claves. Ya sabes, donde fueres, haz lo que vieres:
Este apetitoso bocado, que ha evolucionado hasta límites insospechados, originariamente era una pequeña rebanada de pan sobre la que se colocaba una porción de comida. Para que se sujetara, se utilizaba un palillo y de ahí su nombre.
Cuando se va de pintxos, lo suyo es tomar una consumición -pintxo y bebida- por bar, y luego ir a otro y a otro… El festival gastronómico suele empezar a mediodía y termina cuando lo decide tu estómago.
Los pinchos se toman acompañados de un zurito (corto de cerveza) o de un txikito, un vasito de vino. Un txacolí -el refrescante vino blanco de la tierra- o un cosechero son dos opciones estupendas. ¿La razón de estas pequeñas dosis? No acabar perjudicados antes de tiempo.
Los pintxos fríos se cogen directamente. Si son calientes, se piden al camarero para que los preparen o les den un golpe de calor. Lo normal es pagar al final.
Dicho esto, ir de pintxos, sobre todo si te decantas por los calientes, no es barato ya que puedes llegar a pagar hasta 4,50€ por uno. ¿Exagerado? Depende de cómo lo veas. Al fin y al cabo, estás llevándote a la boca una obra de arte.
Ahora sí. Ya estás listo para sumergirte en el suculento, sorprendente y vivaracho mundo de los pintxos donostiarras. Comenzamos.
Haizea
Mi primera toma de contacto con el universo de los pintxos fue en este bar situado junto al mercado de La Bretxa, en los límites de la Parte Vieja. Acabábamos de recorrer la llamada zona romántica de la ciudad, que discurre a ambos lados del río Urumea, y decidimos recalar en este acogedor local. No fue una elección casual ya que las creaciones del Haizea siempre suelen aparecen cuando se habla de los grandes bares de pintxos de Donostia.
Los responsables de las delicias que sirven en forma de cocina de autor en miniatura son los hermanos Maite e Iñaki Agote. Fue la propia Maite fue quién nos atendió y guió a través de las especialidades de la casa. Yo opté por su pintxo estrella: el brick de bacalao. Desde ya puedo decir que conquistó mi paladar y que se convirtió en uno de mis favoritos. Su sabor es exquisito y su presentación todo un regalo para la vista. Fíjate en el lazo que envuelve el rulo de bacalao. Son tiras de puerro escaldadas. ¿Dónde? Aldamar, 8.
Dakara Bi
La calle 31 de Agosto podría justificar por sí sola que Donostia esté considerada como la capital del pintxo. Abarrotada de bares, siempre transitada, con mucho ambiente… Esta vía es como un pequeño resumen de la Parte Vieja que nos recuerda con su nombre la fecha en la que tropas anglo-portuguesas quemaron y saquearon la ciudad. De hecho, fue la única calle que quedó en pie tras aquel devastador incendio.
Apuntes históricos al margen, en el número 25 está el Dakara Bi, un pequeño local famoso por preparar los mejores bocatas de Lo Viejo. No puedo dar fe de ello porque no los caté a pesar de que tenían una pinta fantástica. Lo que sí hice, cuando por fin logré alcanzar la barra -lo normal es acabar comiendo y bebiendo en la puerta-, fue probar algunos de sus pintxos fríos y su creación más popular: el taco de solomillo con foie y reducción de frutos del bosque. Solo recordarlo se me hace la boca agua. Sencillamente espectacular. ¿Dónde? 31 de Agosto, 25.
Casa Gandarias
Justo al lado nos encontramos con Casa Gandarias. Aquí se repite la misma escena: una barra bien surtida de tentaciones y un público que abarrota el local deseoso de hincarle el diente a cualquiera de ellas. Aviso para navegantes: si quieres comer de mantel, puedes y, además, en horario ininterrumpido.
Aunque la idea inicial era continuar nuestro peregrinaje en busca de los mejores pintxos de la ciudad, tras pedir una brocheta de chipirón, sucumbimos a la chuleta Gandarias de vaca vieja. Como dicen que una imagen vale más que mil palabras, aquí lo dejo. ¿Dónde? 31 de Agosto, 23.
Borda Berri
Hablar del Borda Berri es hablar del que para muchos es un imprescindible. Su pizarra de toda la vida es una oda a los pintxos calientes: terrina casera de foie con ciruela, callos de bacalao al pil-pil, risotto de Idiazabal… ¿El secreto de su éxito? Darle una vuelta de tuerca a la cocina de siempre con preparaciones que quitan el sentido y responder con una sonrisa en la boca a cuantas preguntas les quieras hacer. Palabra de reportera curiosa hasta decir basta.
Tras releer varias veces esos trazos de tiza que anunciaban que algo grande iba a suceder en esta pequeña tasca, pedimos dos pintxos: pikillo relleno de brandada de bacalao y carrillera de ternera al vino tinto. Si fuese jurado en uno de esos concursos de cocina que están tan de moda, la puntuación para ambos sería un 11. ¿Dónde? Fermín Calbetón, 12.
Casa Vergara
Y de un imprescindible pasamos a un clásico: Casa Vergara. Atento a las cifras: más de 50 pintxos en la barra, varias docenas de cocina, cerca de 300 referencias de vinos y tres veces ganador del Premio «Label Vasco» en el Campeonato de Pintxos de Gipuzkoa.
Nada más entrar, me topé con un tipo con pinta de bonachón y buen comedor que me dijo: «Pasa que aquí se come de vicio». Como lo vi marcharse, pensé que ser trataba de un cliente satisfecho. Error. Ojeando las páginas de Ondojan, una revista gratuita con recomendaciones para comer bien en Guipúzcoa, descubrí que era el hostelero donostiarra Álvaro Manso, el alma de este negocio situado a tres pasos de la Basílica de Santa María del Coro, patrona de la ciudad.
Aquí sí fuimos a tiro hecho. No quería irme de Donostia sin probar algunas joyas de esta casa como el habanito y el incomprendido. El premiado habanito luce como su nombre indica: un puro elaborado con morcilla, mermelada de piquillos y semillas de amapola. Está muy bueno, sí, pero puestos a escoger, me quedo con el incomprendido, una deliciosa berenjena rellena de espinacas, zanahorias y reducción de Martini. ¿Me resistí a preguntar el origen de su nombre? Por supuesto que no. Resulta que la primera vez que se presentó a concurso pasó sin pena ni gloria a pesar de ser uno de los pintxos más demandados. La segunda vez que participó, con alguna pequeña modificación, ganó el Premio a la Originalidad. Misterio resuelto. ¿Dónde? Mayor, 21.
Zeruko
Si quieres degustar pintxos originales, debes acercarte a la moderna barra del Zeruko en la que Joxean Calvo y su equipo vuelcan toda su creatividad. Y es que en este bar lo que prima es la alta cocina en pequeñas cantidades: pintxos que se comen, se huelen, se fotografían y te desconciertan (solo tienes que fijarte en las caras de los japoneses).
Aquí tienes que probar el bacalao a la hoguera. Es todo un espectáculo en forma y fondo. Como ves en la imagen, se monta sobre una cazuela de barro que contiene romero humeante. Sobre la rejilla, está el bacalao semi crudo que tienes que acabar de ahumar a tu gusto para colocarlo después sobre una tosta de pan, cubierta con una sabrosa crema cuyos ingredientes no me quisieron desvelar porque, como me dijo el camarero entre risas: «Si te lo dijera tendría que matarte». El remate final: una probeta que contiene una ensalada licuada. Y me reía yo de las caras de sorpresa de los nipones… ¿Dónde? Pescadería, 10.
Taberna TTVN-TTVN
Todo un hallazgo que nos pilló casi de retirada. Una barra que parece no tener fin, buen ambiente, precios populares y risas con el personal. Así es la taberna TTVN-TTVN, una genial síntesis de lo que se espera cuando te imaginas un bar de Lo Viejo.
Los pintxos, espectaculares. Para muestra, tres botones: pastel de hongosy foie, gavilla y tartaleta de queso con frutos secos. ¿Dónde? Juan de Bilbao, 23.
Café Oquendo
Lo reconozco. Si mi primera pasión es viajar, la segunda es el cine. Siendo así, ¿cómo no iba a pasar por el Oquendo y posar mis pies en el mismo suelo que un día pisaron Ava Gardner o Liz Taylor? Y es que en Donostia no hace falta ir al cine para sentirte dentro de una película. La ciudad conserva locales como este centenario café restaurante, situado junto al Teatro Victoria Eugenia, por el que han pasado los grandes del séptimo arte. Los puedes ver en las fotos de estar por casa que pueblan sus paredes junto a los carteles de las diferentes ediciones del Festival de Cine de San Sebastián. Un lugar en el que se funde el aroma cinematográfico con el que sale de su cocina. No se puede pedir más: suculentos pintxos en un ambiente relajado y rodeado de estrellas. ¿Dónde? Oquendo, 8.
Aquí finaliza mi pequeño homenaje a los pintxos donostiarras en forma de recorrido. Ni que decir tiene que me quedé con ganas de más. Se quedaron por el camino las anchoas del Txepetxa (Pescadería, 5), la tortilla de patata del Néstor (Pescadería 11), la mini hamburguesa de kobe de A fuego Negro (31 de agosto, 31), la brocheta de solomillode La Cepa (31 de Agosto, 7), los famosos txampis del Tamboril (Pescadería, 9), el foie con compota de manzana de La Cuchara de San Telmo (31 de Agosto, 28) y tantos otros en otras zonas como el barrio de Gros o el centro. Será cuestión de volver pronto y ampliar la lista, ¿no?
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Si decides acercarte a Benicàssim, podrás conocer la historia y la trayectoria cultural de estas bellas construcciones de una forma muy singular ya que, durante los días de esta celebración, los guías turísticos del municipio, ataviados con vestuario de la época, recorrerán el paseo de las Villas y las Playas Voramar y Almadraba, sumergiéndote de lleno en plena Belle Époque.
