por Alícia Bea | Jul 3, 2014 | Vizcaya
Durante mi reciente viaje a Euskadi he descubierto preciosos rincones sometidos a la fuerza del Cantábrico, playas que van y vienen al ritmo que marca la marea, pueblos que huelen y saben a mar, enclaves históricos que han conseguido emocionarme y hasta un pinar mágico que me hablaba a cada paso. Este último es el protagonista de este artículo: el Bosque de Oma, la obra maestra de Agustín Ibarrola.
Desde siempre he sentido atracción por este artista vasco, nacido en Basauri en 1930. Más que por su trabajo, por la persona que se esconde bajo su inseparable txapela. Un hombre comprometido con la realidad que le ha tocado vivir y cuya obra es el reflejo de su ideología política. En los años 60, su denuncia de la situación del proletariado y su militancia comunista le llevó a la cárcel en varias ocasiones, pero eso no hizo ni que dejara de pintar ni que abandonara su compromiso con los trabajadores y su lucha contra las injusticias. La situación social, el arte sin ataduras, la cultura colectiva… Su filosofía de vida queda reflejada en el Bosque de Oma, un canto a la libertad que empezó a teñir de color y vida en 1982.
El año pasado en Llanes (Asturias), pude contemplar sus Cubos de la Memoria, una colorida manifestación de arte público, forjada sobre los bloques de hormigón de la escollera del puerto, que funde elementos esenciales de la trayectoria de Ibarrola con el pasado histórico y cultural de esta villa. Estando en Vizcaya, ¿cómo no iba a perderme por su bosque pintado?
Además, tuve la suerte de visitarlo tras la finalización de la primera fase de recuperación de este bosque con vocación de pinacoteca, un organismo vivo que, gracias a la labor de la Diputación Foral de Vizcaya y a la Universidad del País Vasco, ha recobrado sus tonalidades originales.
Naturaleza y arte en el corazón de Urdaibai
El Bosque de Oma está situado dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, un excepcional enclave donde confluye la que probablemente sea la mayor diversidad paisajística y ecológica de Euskadi. Prueba de ello son sus acantilados y playas, sus marismas y los bosques y ríos que conforman su interior.
Es aquí, en la comarca de Busturialdea, al noreste del municipio de Kortezubi, donde se encuentra el escenario que Ibarrola escogió para plasmar su personal diálogo con la naturaleza. ¿Sus herramientas? Un puñado de brochas, un sinfín de botes de pintura, una escalera que él mismo fabricó con las ramas de los árboles y, lo más importante, una inagotable imaginación que, como el propio el arte, no conoce fronteras.
El resultado es un claro ejemplo de lo que se conoce como land art, una corriente creativa surgida a finales de 1970 que huye de los museos para trasladar el arte a la naturaleza, utilizando el mismo paisaje como un gran lienzo al alcance de todos. Así, con los pinos de este bosque como marco y materia prima, Ibarrola creó un sorprendente universo de formas y colores que se materializa en 47 figuras que nos invitan a un sugestivo juego visual, a una experiencia sensorial única en un espacio clave de la cultura vasca.
Se hace camino al andar
El punto de partida de la ruta que conduce al Bosque de Oma se encuentra en las inmediaciones del restaurante Lezika, en el barrio de Basondo. Desde allí parte una senda de casi 3 km que discurre entre pinos y eucaliptos. Supuestamente, se tarda en llegar unos 45 minutos pero eso dependerá de tu forma física ya que hay que acometer subidas bastante empinadas. ¿Mi consejo? Tómate tu tiempo, disfruta del paisaje y detente a escuchar el canto de los parajillos que revolotean la zona: carboneros, petirrojos, pinzones…
Colores, formas y sensaciones
Poco antes de llegar, una señal nos indica que debemos desviarnos a la izquierda para descender por un sendero que en 250 metros nos dejará frente a la primera figura del Bosque de Oma: un beso de bienvenida.
Desde aquí, tú decides cómo empezar a descubrirlo. Puedes darte un paseo sin rumbo para tener una visión global del conjunto o bien seguir desde el primer momento las flechas amarillas que encontrarás en el suelo. Ellas te indicarán el punto de vista exacto para descifrar qué imagen se esconde entre los que, a priori, parecen trazos sin orden ni concierto.
Y es que aquí reside la magia de este bosque que muchos llaman encantado. Ibarrola logró transformar una de tantas plantaciones de pino destinadas a convertirse en pasta de papel en un escenario tridimensional que cambia en función de la perspectiva que adoptes. De este modo, como si de magia se tratase, las figuras geométricas, humanas y animales aparecen y desparecen a medida que caminas consiguiendo que cada visitante obtenga una visión diferente de este conjunto pictórico.
Todo ello plasmado sobre la oscura corteza de los Monterrey, una variedad de pino que suele alcanzar los 30 metros de altura y que te hace sentir minúscula a sus pies. Lo comprobarás cuando recorras los senderos de este rincón que se esconde en el interior de Vizcaya. Allí donde no llega el ruido ni el rugir de los motores, solo el tranquilo susurro del bosque.
Aquí llega mi segundo consejo: olvídate del reloj, llena tus pulmones de aire puro y acepta el reto que nos propone Ibarrola. Sumérgete sin prisa en sus veredas, aviva tus sentidos y juega a las adivinanzas entre hectáreas de pinos y laderas irregulares. Busca tus propias figuras, reinterpreta las originales y recrea tu particular fantasía.
Te esperan el arcoíris de Naiel, los ojos del pasado y del presente -homenaje a los hombres que nos dejaron sus pinturas rupestres en la cercana cueva de Santimamiñe, el rayo atrapado, los paseantes que se trasladan sin andar… Figuras que dan forma a un espacio en el que se difumina la frontera entre naturaleza y arte a través de ilusiones ópticas y trucos que aprovechan las curvas y contracurvas de los árboles.
Así es el sueño de Ibarrola. Un bosque de coloridos tótems que nos hablan del pasado y el presente, un pedacito del paisaje de Euskadi, una explosión de libertad e imaginación.
Información práctica y consejos para visitar el Bosque de Oma
¿Cómo llegar? Desde Gernika-Lumo hay que tomar la circunvalación, dirección Lekeitio, por la BI 638 hasta la rotonda de Barrutia, para después continuar por la BI 2238. Tras pasar el barrio de Idokiliz, se debe coger el desvío a la derecha por la BI 4244 que conduce hasta el fin de la carretera, en el aparcamiento del restaurante Lezika.
Principio y fin de este itinerario: Restaurante Lezika (Kortezubi). Otra opción es realizar la vuelta por la pista forestal que llega a la carretera vecinal de Oma.
Distancia total a recorrer: 7,4 kilómetros. Desnivel máximo: 204 metros.
Accesibilidad: El camino no está adaptado para sillas de ruedas ni carros de bebé.
Vistas recomendadas en los alrededores: La Cueva de Santimamiñe, que alberga una magnífica muestra de arte rupestre que se puede conocer a través de una visita virtual, Gernika-Lumo, y las espectaculares playas de Laga y Laida.
Algunos consejos: Como el trayecto es largo, evita las horas centrales del día para no pasar calor. No olvides llevar una botella de agua, calzado cómodo y el mapa del recorrido. Puedes descargarlo desde la página de la Diputación Foral de Vizcaya que incluye además una audioguía en formato mp3 para el móvil. Si tras la caminata se te ha abierto el apetito, no dudes en dejarte caer por el restaurante Lezika para reponer fuerzas con unas buenas alubias con sus sacramentos y un delicioso chicharro (menú del día 10€).
por Alícia Bea | Jun 25, 2014 | Toma nota
Coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de su primer vuelo entre España y Finlandia, Finnair presentó en Madrid sus novedades para la temporada de verano 2014. Como ya he comentado en más de una ocasión, esta aerolínea finlandesa es una de mis favoritas. No solo por el trato recibido, su puntualidad y su bajísima cifra de pérdida de maletas, sino porque para esta compañía, volar es mucho más que transportar viajeros.
¿Dos ejemplos? Su compromiso medioambiental: Finnair ha sido la primera aerolínea en operar con un avión A321 equipado con sharklets, unos alerones especiales que ayudan a reducir las emisiones de CO2 y permiten ahorrar combustible. Además está su compromiso social: en la última campaña Change for Good, destinada a recaudar fondos para el programa Escuelas UNICEF para Asia, Finnair y sus pasajeros recaudaron más de 55.000 euros que proporcionarán una educación básica de calidad a los niños de once países asiáticos.
Nuevas rutas y más vuelos entre España y Helsinki
Durante el verano, Finnair va a aumentar sus vuelos diarios entre España y Helsinki mejorando las frecuencias entre nuestro país y la capital finlandesa. Así, al vuelo diario que la compañía aérea opera durante todo el año entre Barcelona y Madrid y Helsinki, se suman cuatro vuelos más desde la capital catalana. Con ello, durante el período estival, habrá un total de 11 vuelos semanales entre Barcelona y Helsinki, un vuelo diario desde Madrid y cinco vuelos a la semana desde Málaga.
Los canarios también están de enhorabuena porque a partir de otoño Finnair inaugurará sus vuelos regulares entre Helsinki y Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Los vuelos a Las Palmas comenzarán el 21 de septiembre y a Tenerife el 25 del mismo mes. La frecuencia inicial a ambos destinos será de dos vuelos semanales que pasarán a ser cinco en octubre. La duración del trayecto será de 6 horas y 10 minutos en el caso de Las Palmas y tan solo diez minutos más desde hasta Tenerife.
Este aumento de frecuencias también facilitará las conexiones con los 15 destinos asiáticos a los que Finnair vuela desde el aeropuerto de Helsinki: Pekín, Shanghai, Chongqing, Xi’an, Hong Kong, Tokio, Osaka, Nagoya, Delhi, Seúl, Hanoi, Bangkok, Krabi, Phuket y Singapur. Y es que Finnair es una de las aerolíneas elegidas por miles de pasajeros españoles a la hora de planear sus viajes al continente asiático porque la situación geográfica de Helsinki permite a esta compañía ofrecer una ruta rápida y cómoda entre Europa y Asia.
Tres nuevos destinos en Rusia
Este verano, Finnair aumentará su red de rutas con tres nuevos destinos en Rusia: Nizhny Novgorod a partir del 25 de julio, Samara desde el 7 de agosto y Kazan a partir del 18 de agosto. Estos vuelos serán operados tres veces por semana desde Helsinki conectando con las llegadas desde España a la capital finlandesa. Finnair también opera dos vuelos diarios a San Petersburgo, nueve vuelos por semana a Moscú y cuatro vuelos semanales a Ekaterinburgo.
Finnair amplía el uso de dispositivos electrónicos
Finnair ha recibido la aprobación de la Agencia de Seguridad de Transporte de Finlandia (Trafi) para modificar las normas sobre el uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo. De este modo, podremos utilizar nuestros terminales electrónicos de mano, como smartphones o tablets, en todas las fases del vuelo, incluyendo despegues y aterrizajes, siempre que los mantengamos en modo avión. Esta norma no incluye a los ordenadores portátiles ya que no se consideran dispositivos de mano.
Una nueva sala business en el aeropuerto de Helsinki
El aeropuerto de Helsinki-Vantaa, hub de Finnair, estrenará a partir de agosto una nueva sala business. Bautizada como Premium Lounge, esta sala contará con sauna finlandesa, duchas privadas, áreas de trabajo con tecnología de última generación y zonas de relajación.
Este innovador espacio lleva la firma del estudio finlandés dSign Vertti Kivi & Co y combina en 407 metros cuadrados los principales rasgos del diseño nórdico: armonía con la naturaleza y cambios de luz y colores en función de la hora del día y la estación del año. La internacional firma textil Marimekko o las sillas creadas por Eero Saarinen, referentes en el diseño finlandés y mundial, también forman parte de la decoración de la nueva Premium Lounge de Finnair.
Finnair Sky Wheel, una nueva visión de Helsinki
Desde este verano el puerto de Helsinki luce un aspecto diferente ya que se acaba de inaugurar en el muelle de Katajanokka la Finnair Sky Wheel, una espectacular noria de 40 metros de altura que ofrece unas magníficas vistas de la capital y que ha renovado el skyline de la ciudad. La noria está abierta al público desde mediodía hasta medianoche y los miembros de Finnair Plus pueden disfrutar de esta nueva atracción a precios especiales (9 € en lugar de los 12 € de la tarifa general). Ya tienes una excusa más para viajar a Helsinki.
Y hasta aquí las novedades de la sexta aerolínea en activo más veterana del mundo, una compañía que vuela a más de 60 destinos y con la que viajan más de 9 millones de pasajeros al año.
por Alícia Bea | Jun 18, 2014 | Bélgica
En mis viajes a Flandes he podido visitar buena parte de sus encantadoras Ciudades del Arte, probar las delicias de su gastronomía y constatar la intensa vida social de los flamencos que se refleja, entre cerveza y cerveza, en el ambiente de sus terrazas y cafés. Lo que no sabía es que Flandes es también un potente destino musical gracias a los más de 280 festivales que se celebran a lo largo y ancho de su territorio. Por si tú también desconoces la variada oferta musical de esta atractiva región de Bélgica, he elaborado un listado con algunos de los festivales de verano y fiestas de Flandes.
Es una selección muy personal en la que evidentemente no están todos los que son pero sí son todos los que están. Rock, pop, reagge, metal, música electrónica, blues, jazz… ¡Comenzamos!
JUNIO
Verano de Amberes
Amberes es conocida por su moda, sus diamantes y por Rubens. Pero lo que tal vez no sepas es que esta ciudad, situada a orillas del río Escalda, durante más dos meses se convierte en un fiesta continua. Música en las plazas, danza y teatro, cine al aire libre, actuaciones circenses, bailarines urbanos.. El Verano de Amberes, que este año alcanza su vigésima edición, es una fiesta para todo tipo de públicos y más de la mitad de los espectáculos y actividades que se llevan a cabo son gratuitos. ¿Dónde? Diferentes localizaciones de Amberes ¿Cuándo? Del 18 de junio al 31 de agosto.
Afro Latino Festival
Si te gustan las reuniones multiculturales, el Afro Latino es tu festival. Este año cuenta con más de 40 bandas y DJs que representan una selección de los mejores artistas de África, Sudamérica, el Caribe y Europa Meridional. Para que te hagas una idea del ambiente que allí se debe respirar, solo te diré que uno se sus escenarios se llama Hakuna Matata. ¿Dónde? Bergstraat 19, Bree. ¿Cuándo? Del 20 al 22 de junio.
Couleur Café
Podríamos definir el Couleur Café como la síntesis de la ciudad en que se celebra, Bruselas. La capital de Bélgica y de la región de Flandes es una ciudad plural, de mentalidad abierta y donde se mezclan todo tipo de culturas. Y así es este festival que recoge ritmos musicales de todo el mundo, incluyendo hip hop, reggae, afro, soul, funk, latin, blues y pop, y que se celebra en el Tour & Taxis, punto de referencia para todos los eventos en esta ciudad. También hay exposiciones de arte, muestras gastronómicas, un pueblo solidario, clases de baile, un mercado internacional… ¿Dónde? Tour & Taxis. Rue Picard 3. Bruselas. ¿Cuándo? Del 27 al 29 de junio.
JULIO
Rock Werchter
El Rock Werchter es el más grande y famoso festival de Bélgica y ya ha ganado varias veces el premio al “Mejor festival del mundo”. Lleva celebrándose desde 1975 y su historia corre paralela a la propia historia de la industria del rock. Por sus escenarios han pasado los más grandes y este año no va ser una excepción ya que su increíble cartel reúne formaciones de la categoría de Metallica, Pearl Jam, Pixies, Placebo, Arctic Monkeys o The Wombats. Con estos datos, no te extrañará saber que hasta hay lista de espera para conseguir entradas y poder asistir a este gran evento que tiene lugar en el pueblecito de Werchter, cerca de Lovaina. ¿Dónde? Haachtsesteenweg. Werchter. ¿Cuándo? Del 3 al 6 de julio.
Fiestas de Gante
Las Fiestas de Gante son una de las mayores celebraciones europeas al aire libre. Una fiesta popular y cultural que se lleva realizando desde hace casi 170 años y que cuenta con un variado programa que incluye festivales, actuaciones musicales, teatro callejero, exposiciones, actividades infantiles, ferias y desfiles, que dan forma a diez días de celebraciones en los que arte y diversión van de la mano. Todo ello en el impresionante entorno arquitectónico de Gante, la ciudad flamenca con mayor número de edificios históricos. ¿Dónde? Varios sitios en Gante. ¿Cuándo? Del 18 al 27 de julio.
Coincidiendo con las Fiestas de Gante se celebran diversos festivales tales como:
10 Days Off A diferencia de otros festivales, el 10 Days Off no se desarrolla al aire libre sino en el histórico Centro de las Artes Vooruit, toda una referencia cultural de esta preciosa ciudad flamenca. 10 días de música electrónica para clubbers en un festival que este año llega a su 20ª edición. ¿Dónde? Vooruit Arts Centre. Sint Pietersnieuwstraat, 23. Gante. ¿Cuándo? Del 17 al 27 de julio.
Gent Jazz Festival Los amantes del jazz tienen una cita ineludible en el Gent Jazz Festival, cuyo cartel está formado por destacados artistas nacionales e internacionales que representan lo último del mainstream jazz y del jazz vanguardista. ¿Dónde? Bijloke. Godshuizenlaan. Gante. ¿Cuándo? Del 10 al 19 de julio.
Polé Polé Gante El Polé Polé de Gante es el único festival flotante en Europa. 10 días. Más de 40 bandas en directo. Soul, funk, disco, cocktailbars flotantes, afterparties legendarias… Con el mejor telón de fondo que puedas imaginar. ¿Dónde? Graslei, Korenlei. Gante. ¿Cuándo? Del 18 al 27 de julio.
Su hermano gemelo es el Polé Polé Beach que del 1 al 3 de agosto convierte la playa de Ostende en el centro de todas las miradas. Ambiente caliente, ritmos apasionados, exótica atmósfera…
Sfinks Mixed
El Sfinks Mixed es más que un festival. Es un encuentro multicultural gratuito dónde jóvenes, mayores y familias disfrutan durante cuatro días de la mejor música en un entorno cargado de buenas vibraciones y mucho colorido. Decenas de conciertos, actividades diseñadas para los niños en el Kidz Village, carpas circenses, malabaristas, un mercado con artesanías llegadas de cualquier rincón del planeta… Así es el universo Sfinks. ¿Una curiosidad? En la edición de este año participará la Colla Castellera Jove de Barcelona. ¿Dónde? Boechout. Amberes ¿Cuándo? del 24 al 27 de julio.
Klinkers
Suzanne Vega, Sofía, Buika, Nils Frahm, Babylon Circus, The Magic Numbers… Estos son algunos de los artistas que conforman el cartel de este año de Klinkers, un festival de música contemporánea que se celebra en el centro histórico de Brujas.¿Dónde? Varias localizaciones en Brujas. ¿Cuándo? Del 25 de julio al 8 de agosto.
Tomorrowland
Tomorrowland está considerado el mejor festival de música electrónica del mundo. Este año, coincidiendo con su 10º aniversario, estrena formato y se divide en dos fines de semana donde se darán cita los mejores DJs del momento. Gente como Mad Decent, David Guetta, Dim Mak, Age Of Love o Afrojack serán los encargados de hacer bailar al numeroso público llegado de todas las partes del planeta -la pasada edición congregó la friolera de 180.000 asistentes. Para este año ya no queda ni una sola entrada porque, como siempre, vuelan en un par de horas. Si quieres asistir a este mítico festival, ya lo sabes para el 2015. ¿Dónde? Recreation area De Schorre. Schommellei. Boom (entre Amberes y Malinas). ¿Cuándo? Del 18 al 20 de julio y del 25 al 27 de julio.
AGOSTO
Reggae Geel
Hablar del Reggae Geel es hablar de uno de los mejores festivales de reggae que puedes encontrar fuera de Jamaica, además de ser el más antiguo en su género de Europa. Y es que lo que empezó siendo una reunión de amigos en 1978, hoy en día es una convocatoria imprescindible para disfrutar del mejor reggae contemporáneo. Tiene lugar en la ciudad de Geel, a unos 50 km. de Amberes, y es un festival eco-friendly que promueve el comercio justo y que cuenta con animación para niños, mercadillo, y hasta un One Love Café para desayunar y cargar pilas. Todo ello a ritmo de ragga, dancehall, dub, rocksteady y ska. ¿Dónde? Zandstraat. Geel. ¿Cuándo? 1 y 2 de agosto.
Suikerrock
A principios de agosto se celebra en Tienen el Suikerrock, un festival de pop/rock al que anualmente acuden más de 120.000 visitantes. Esta ciudad, situada en el centro de Bélgica, está considerada la capital azucarera del país y de ahí el nombre de este festival (suiker significa azúcar). El cartel de este año es espectacular con bandas como Simple Minds, Madness, GOOSE o The Jacksons. ¿Dónde? Tienen. ¿Cuándo? Del 1 al 3 de agosto.
Fiestas Antillanas
Una animadísima zona de acampada, noches sensuales, cocktails, bailes hasta la madrugada … Suena bien, ¿verdad? Pues este es el atractivo escenario que nos proponen las Fiestas Antillanas, el mayor festival europeo de música caribeña. Cumbia, merengue, salsa… La cita es en la ciudad de Hoogstraten, a unos 50 km. de Amberes. ¿Dónde? Blauwbossen. Hoogstraten. ¿Cuándo? 8 y 9 de agosto.
Ieper Hardcore Fest
El Ieperfest es un festival independiente de hardcore, sin ánimo de lucro, que tiene lugar en Ieper, un acogedor pueblo situado a solo 15 km de la frontera con Francia, que durante tres días vibrará a ritmo de metalcore, doom, emo, grindcore, punk o sludge en los más de 84 conciertos que hay programados. Por algo dicen que es el festival underground más largo de Europa al aire libre. ¿Y entre concierto y concierto? Debates, presentaciones de organizaciones no gubernamentales, documentales… Un dato más: es uno de los festivales más sostenibles de Bélgica y por ello ha ganado el premio Green Event. ¿Dónde? Ieper. ¿Cuándo? Del 8 al 10 de agosto.
Pukkelpop
Hace 30 años, el Pukkelpop solo era un pequeño evento musical. Hoy es uno de los festivales alternativos más destacados de Europa. Más de 200 actuaciones en solo tres días para un festival que se caracteriza por su variada programación musical. Este año pisarán los distintos escenarios del Pukkelpop Disclosure, Editors, Willow, Deadmau5, Icona Pop y Calvin Harris, entre muchos otros. ¿Dónde? Kempische Steenweg. Kiewit, Hasselt. ¿Cuándo? Del 14 al 16 de agosto.
SEPTIEMBRE
Laundry Day
El Laundry Day de Amberes es el último festival veraniego de Flandes. Un evento que pasó de ser una fiesta callejera en 1998 hasta convertirse en lo que es hoy: uno de los festivales de música dance más importantes del país donde se dan cita los mejores Djs del momento. 10 escenarios donde la música no cesa desde el mediodía hasta la medianoche. Urban, house, hardstyle, electro, techno y drum ‘n bass para bailar sin parar. ¿Dónde? Nieuw Zuid. Ledeganckkaai. Amberes. ¿Cuándo? 6 de septiembre.
…………..
Y hasta aquí mi compilación festivalera. Si quieres conocer el resto de los festivales, en la web de la Oficina de Turismo de Bélgica: Flandes y Bruselas encontrarás la información que necesitas y los enlaces a los distintos eventos. Solo espero que te haya quedado claro una cosa: Flandes es un destino perfecto para los amantes de cualquier tipo de música.
por Alícia Bea | Jun 11, 2014 | Nos alojamos en...
Los días que pasé en la encantadora ciudad de Gijón con motivo del Travel Bloggers Meeting me alojé en el Hotel San Miguel. Tenía muchas más opciones donde elegir pero en cuanto descubrí que, además de céntrico, estaba al lado de la Playa de San Lorenzo, no busqué más. El mar queda muy lejos de Madrid y poder tener el Cantábrico tan cerca era todo un privilegio.
También me gustó su web, una carta de presentación fresca y moderna, que me tentó con una sola frase: «No nos parecemos a ningún otro hotel, entra y verás.» Y así lo hice. Entré y descubrí un hotel familiar e independiente que cumple con creces su objetivo. Hacer que los huéspedes sientan que en él tienen su casa.
Y es que, muchas veces, el lujo en los hoteles no tiene que ver con las estrellas que posee, sino con los detalles que le aportan un estilo y una personalidad propia. El Hotel San Miguel es un buen ejemplo de ello. No solo goza de las tres B que buscamos siempre los viajeros, además de bueno, bonito y barato, su filosofía de trabajo se basa en la calidad, la innovación, la accesibilidad, la sostenibilidad y la solidaridad.
Desmontando el Hotel San Miguel
Hoy en día, al frente del Hotel San Miguel están los hermanos Francisco y Beatriz Cimadevilla. Ellos son los actuales responsables de este establecimiento que se inauguró en 1994 y que con el paso de los años se ha ido reinventando a sí mismo con nuevos servicios pero sin perder un ápice de su principal seña de identidad: el trato personal, familiar y cercano que ofrecen a todos sus clientes.
Nada más cruzar la puerta percibes el ambiente cálido que se respira en el hotel. Todas las zonas comunes están decoradas con gusto y llenas de detalles. Su luminosa recepción, el coqueto comedor donde sirven los desayunos, la Olvidoteca, llena de libros olvidados y nunca reclamados…
Respecto a las habitaciones, yo compartí la mía con Marta Aguilera de La mochila de mamá. Una habitación doble con dos camas muy espaciosa que daba a la fachada principal del hotel y donde primaba la sencillez y la funcionalidad. Escritorio, amplios armarios, conexión Wi-Fi gratuita, televisión por cable, baño completo con secador de pelo y amenities… Limpia, correcta y acogedora.
El desayuno también me sorprendió gratamente. No solo por el zumo de naranja natural -he estado en hoteles de categoría superior que no tenían- sino porque te lo sirven con un agradable buenos días acompañado de una amplia sonrisa. Puedes tomar té, café, tostadas con aceite, mantequilla y mermeladas, fruta, bollería o un delicioso bizcocho casero.
Como he apuntado al principio, la ubicación de este hotel es perfecta para descubrir los atractivos de Gijón. El Ayuntamiento, las Termas Romanas, la Iglesia Mayor de San Pedro, el Palacio de Revillagigedo, el barrio de Cimavilla, el Acuario… Además, justo delante del hotel, hay una parada de autobuses que podrás utilizar para conocer otros dos imprescindibles de esta ciudad asturiana como son el Jardín Botánico Atlántico y la Laboral Ciudad de La Cultura.
Si quieres explotar al máximo la noche gijonesa, muy cerca del hotel encontrarás locales míticos como el Toma 3, El Patio de la Favorita o el Savoy, y restaurantes y sidrerías en los que saborear la gastronomía local.
La familia Cimadevilla también gestiona el Hospedaje San Bernardo pensando en los viajeros que buscan una opción más económica de alojamiento sin renunciar al confort. Está situado al lado del Paseo de Begoña y del Teatro Jovellanos y a 10 minutos de la Playa de San Lorenzo.
Otros detalles que sí importan:
Un hotel comprometido y solidario: El Hotel San Miguel colabora activamente con Asturies por África, una ONGD sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos educativos y sanitarios para mejorar la calidad de vida de las poblaciones menos favorecidas del continente africano.
Pet friendly hotel: En este hotel, tú y tu mascota seréis bienvenidos.
#ILoveSiesta: Con el servicio Siesta del Hotel San Miguel podrás disfrutar de una habitación entre las 14h. y las 18h. al precio de 16€ por persona.
Bicicletas gratuitas: Puedes solicitarlas en recepción y es una magnífica opción para conocer Gijón. A unos metros del hotel está el acceso al carril bici de la Playa de San Lorenzo desde el que se puede acceder hasta la zona del Rinconín, al Parque Fluvial, a la Laboral Ciudad de La Cultura, Deva y Cabueñes.
Tarifas y servicios exclusivos para peregrinos: Si estás haciendo el Camino de Santiago, debes saber que este hotel forma parte del proyecto de cooperación empresarial Peregrinos por Asturias de Hotel en Hotel. Con solo mostrar la credencial que te acredita como peregrino, tendrás una tarifa especial en habitación doble que incluye detalles como bebidas isotónicas y barritas energéticas, guarda bicicletas, información local del Camino y servicio de lavandería exprés, entre otros.
Informado quedas. Si estás pensado en visitar Gijón ya sabes dónde te recomiendo alojarte. Yo, sin duda, repetiré.
Nota: Las fotos que acompañan esta reseña me las ha facilitado el propio hotel. Hubiera deseado, como siempre, hacerlas yo, pero entre la apretada agenda del #TBMGijón y las actividades y excursiones que hice no tuve tiempo.
Ficha del Hotel San Miguel
Dirección: C/ Marqués de Casa Valdés, 8. Gijón (Asturias)
Teléfono: 985 34 00 25
Web: www.hsanmiguel.com
Coordenadas GPS: 43º 32′ 25.4106», -5º 39′ 26.409»
Categoría: 2 estrellas.
Nº de habitaciones: 45.
Servicios: Recepción 24 horas. Ascensor. Conexión Wi-Fi gratuita. Información turística. Agenda cultural local actualizada. Bebidas 24h. Desayuno. Préstamo de regletas. Televisión por cable. Teléfono línea directa. Servicio de tintorería y lavandería. Calefacción individual. Custodia de valores. Guarda equipajes. Garaje (sujeto a disponibilidad). Bicicletas.
por Alícia Bea | Jun 4, 2014 | Estambul
Un festín de olores y sabores que parece no tener fin. Así es la gastronomía turca. Una cocina que empezó a destacar durante el Imperio Otomano y que hoy en día recoge en sus platos lo mejor de Oriente y Occidente. Lo pude comprobar durante mi estancia en Estambul y de ahí nace este artículo. No esperes un tratado culinario, son tan solo una serie de sugerencias, basadas en mi experiencia, que espero den respuesta a la clásica pregunta que muchos nos hacemos cuando planificamos un viaje a Estambul: ¿dónde comer?
Dónde comer en Estambul: Sultanahmet
Aunque muchas guías y foros sugieren huir de Sultanahmet para comer o cenar, ya que es la zona más turística de Estambul y por ende la más cara, separando el grano de la paja, encontramos dos locales que, curiosamente, iniciaron y cerraron nuestro periplo gastronómico por la ciudad.
Enjoyer
El Enjoyer es una buena opción si, como nosotros, llegas a las mil a Estambul, no tienes ganas de pelearte con el idioma y buscas un restaurante donde te lo pongan fácil para iniciarte en la gastronomía turca. Su mejor baza es que todos los camareros dominan el español, en especial Mehmet, alias Antonio, que nos explicó la carta de arriba a abajo y acabó compartiendo un té sentado en nuestra mesa y hablando de fútbol.
Aunque hizo mucho hincapié en que probásemos el testi kebab -un guiso de carne preparado en una vasija de barro que se rompe al servir-, tras ojear la carta y como no teníamos mucho apetito, pedimos una sartén árabe. El plato consistía en carne de ternera troceada, cebolla, tomate y berenjena y venía acompañado de patatas, arroz y verduras. Su precio: 25,00 liras (8,77 €). Aquí pudimos probar la omnipresente cerveza turca Efes y el famoso raki, la bebida nacional. Un aguardiente hecho con anís cuya altísima graduación aún recuerdo.
El restaurante tiene un pequeño comedor interior y una terraza donde el trasiego de turistas es constante. En resumen, un sitio agradable para una primera incursión en los sabores locales, frecuentado por turistas españoles, y muy céntrico. Está en la calle peatonal que hay justo al lado de las Cisternas de Yerebatan. ¿Para repetir? No. Si sigues leyendo te mostraré opciones mucho más auténticas. Dirección: İncili Çavus Sok, nº 25.
Tarihi Sultanahamet Köftecisi
Tradicionalmente, los köftecisi de la calle Divan Yolu era donde los trabajadores del barrio comían a buen precio los clásicos köfte turcos (albóndigas de ternera). Esta es la especialidad del Tarihi Sultanahamet Köftecisi, una pequeña joya avalada por cuatro generaciones de cocineros que acabaron convirtiendo su marca en una cadena de locales. Que no te eche para atrás su reducida carta, todo lo que probamos estaba delicioso. Nuestro menú consistió en una sopa de lentejas (mercimek çorbası), un kebap de cordero (kuzu şiş) y, cómo no, las albóndigas (izgara köfte).
Respecto al local, es igual que su comida, sencillo, auténtico y sin pretensiones. Me llamó la atención que, a modo de decoración, las paredes están llenas de cartas de agradecimiento firmadas por gentes de todo el mundo que habían recalado en este histórico establecimiento. No me extraña porque la calidad-precio es inmejorable. Para que te hagas una idea, al cambio el plato de köfte cuesta menos de 3 euros y la sopa 1€. Eso sí, no sirven cerveza. Dirección: Divan Yolu Caddesi, nº 12.
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Dónde comer en Estambul: Beyazit
Tarihi Subaşi Lokantası
Otra opción para comer en Estambul son los lokantas que es como se conoce a los locales que sirven comida tradicional. Nosotros probamos suerte en el Tarihi Subaşi Lokantası, un restaurante frecuentado por los vendedores del Gran Bazar ya que está situado enfrente de una de sus puertas.
Nada más entrar te encuentras con una barra repleta de bandejas con los platos caseros del día. Aquí el inglés lo dominan poco, así que tendrás que señalar con el dedo lo que quieres y la cantidad. En nuestro caso probamos su arroz, unas deliciosas espinacas con queso, pollo con verduras y un guiso de judías blancas. Los precios oscilan entre las 15 liras por un plato de carne y 9 por uno de verduras.
En cuanto al local, que abrió sus puertas en 1961, está situado en un edificio histórico y es bastante acogedor. Yo quería comer en la planta baja y disfrutar del trajín de la ciudad desde sus amplios ventanales pero como estaba lleno nos tocó comer en el piso superior. Una pena porque es un espacio bastante pequeño, tipo buhardilla. Dirección: Çarşıkapı Nuruosmaniye Caddesi, nº 48.
Dónde comer en Estambul: Üsküdar
Adil Kebap
Tras ver la espectacular puesta de sol desde el café de las alfombras de Üsküdar, y dado que el último ferry de regreso a Eminönü salía bastante tarde, nos perdimos por este barrio asiático sin rumbo fijo buscando un sitio para cenar. No sé cómo acabamos en Adil Kebap, un local de unas ocho mesas en el que los únicos extranjeros éramos nosotros. Aquí sí que realizamos un auténtico espectáculo de mimo porque era imposible hacernos entender. Suerte que los camareros eran simpatiquísimos, tenían una paciencia infinita y nos trataron como sultanes. Además del buen ambiente que se creó con nuestra llegada -la cara del resto de comensales viéndome hacer fotos no la olvidaré nunca-, comimos estupendamente. De hecho, sin decir nada, nos colocaron una serie de aperitivos, y su sopa de lentejas fue con diferencia la mejor que probé durante todo el viaje. Además tomamos un kebap de pollo picante (adana kebap) y un pide de queso, una pan horneado de forma ovalada que vendría a ser junto al lahmacun las versiones turcas de la pizza. ¿El precio? Muy económico. ¿La experiencia? De diez. Dirección: Molla Eşref Sokak, nª 2. Üsküdar.
Dónde comer en Estambul: Süleymaniye
Ada Islama Köftecisi
Una situación muy parecida es la que vivimos en el Ada Islama Köftecisi, un pequeño y modesto local camuflado entre las docenas de copisterías que pueblan las calles que van desde la impresionante Mezquita de de Süleymaniye hasta la zona de la Universidad. De nuevo, ni un solo turista. De nuevo, el lenguaje de los signos. De nuevo, una comida estupenda en la que el plato más caro de su carta costaba 8 liras, o lo que es lo mismo, menos de 3€. Aquí probamos una sopa de legumbres, un guiso de pollo y una especie de empanada rellena de verduras acompañada de yogurt. Más rico, barato y auténtico imposible. Dirección: Suleymaniye Caddesi Ferah Apt. nº 15 D:6.
Dónde comer en Estambul: Anadolu Kavaği (Crucero por el Bósforo)
Alkolsüz Balik Restaurant
Si te embarcas en un crucero por el Bósforo hasta llegar a las puertas del Mar Negro, la última parada será Anadolu Kavaği, una pequeña localidad que vive por y para los turistas y cuyo máximo atractivo es la Fortaleza de Yoros. Para llegar al castillo, las pendientes a salvar son importantes pero no lo dudes porque la recompensa bien vale el esfuerzo: al sur, los últimos coletazos del estrecho del Bósforo, y hacia el norte, el Mar Negro.
La escala en Anadolu Kavaği es de tres horas y tres son los escenarios donde puedes comer. El primero lo verás antes de atracar ya que una hilera de restaurantes perfila buena parte de su costa. El segundo lo encontrarás en el tramo de escaleras que hay antes de llegar al castillo donde hay un puñado de restaurantes con unas vistas fantásticas. Y el tercero, en la parte baja del pueblo. Aquí es donde comimos nosotros, en el Alkolsüz Balik Restaurant. ¿Por qué elegí éste y no otro? Porque me fijé en los mejillones rebozados y en el pescado que cocinaban junto a su pequeña terraza. Como intuí, me encantaron, igual que la ensalada y los boquerones fritos que completaron nuestro menú. Olvidé anotar el precio de cada plato pero recuerdo que fue muy asequible. ¿La única pega? No sirven cerveza. Si quieres tomarte una, tendrás que acudir a las otras dos zonas de restauración que te he comentado.
Dónde no comer: en el Puente de Gálata (Eminönü)
Restaurante Galapera
Estaba avisada. Te van a agobiar muchísimo los captadores de clientes, no te van a dejar dar un paso sin plantificarte en la cara sus cartas, son muy insistentes… Y aún así allí que fuimos para comprobar en primera persona si los restaurantes especializados en pescado de la planta inferior del Puente Gálata eran territorio comanche. Lo son. Aquello parece una jauría en la que las codiciadas presas son los turistas que tienen que ir sorteando a los camareros hasta que se marchan o bien escogen un restaurante al azar.
Como cenar con vistas al mar tenía su aquel, nos quedamos en el Restaurante Galapera. Lo más gracioso del asunto es que los precios de la carta no son fijos y nos empezaron a ofrecer todo tipo de descuentos u ofertas como el café o los postres gratis. Una locura. Fue la primera y última vez que regateé por comer en Estambul. En su defensa solo puedo decir que las doradas a la parilla que tomamos estaban realmente buenas y que su precio no nos pareció excesivo teniendo el cuenta donde estábamos (8€). Eso sí, la cerveza la cobran a precio de oro. Dirección: Karaköy Bogaz Tarafi, nº. 6.
Los dulces de Estambul
Estambul es un paraíso para los más golosos por la variedad y calidad de sus dulces. Empezando por los baklavas, unos pastelitos de hojaldre con nueces o pistachos bañados en jarabe de miel que son una delicia. Si tienes que llevarle un detalle a alguien, te sugiero que sea una caja de esta exquisitez. En cualquier pastelería te la prepararán para que llegue a su destino perfecta.
Otro dulce muy típico es el lokum, más conocido como delicias turcas. Son una especie de gominolas cortadas en cuadraditos que se aromatizan con agua de rosas o limón y se rellenan de frutos secos.
Tras recorrer muchas pastelerías, mi recomendación sería, sin duda, la pastelería Safa porque tienen mucha variedad de exquisitos baklavas y a buen precio. Además, allí pudimos probar dos especialidades que se sirven calientes: el sicak halka y el cevizli paşa. Si uno era dulce, el otro ni te cuento. Esta pastelería está situada en una calle peatonal que comunica la Mezquita de Rüstem Paşa y el Bazar de las Especias. Dirección: Hasircilar Caddesi, nº 10.
En cualquier momento
Por toda la ciudad encontrarás puestos ambulantes con tentaciones que te asaltarán a cada paso. No dejes de probar las mazorcas, los clásicos mejillones con limón, el zumo de granada y el simit, una rosca de pan con semillas de sésamo que se suele rellenar con queso y que resulta un tentempié de lo más apetitoso.
También me gustó mucho el sabor de los yogures que suelen vender en los ferris. Son de Kanlica, un barrio de la orilla asiática famoso por elaborarlos.
Dos últimas recomendaciones. No puedes marcharte de Estambul sin probar el té (çay) y el café turco y, sobre todo, sin degustar una bocadillo de caballa a la plancha. Van acompañados de lechuga, tomate, cebolla, un chorrito de limón y un puñado de especias y están buenísimos.
Como ves, la oferta gastronómica que ofrece Estambul no puede ser más variada. Y lo mejor, con precios que se adaptan a todo tipo de bolsillos. Dicho esto, solo me queda desearte buen viaje y buen provecho.
